Все о породе ДРАТХААР

Национальная Ассоциация Дойч-Дратхаар!!!
Текущее время: 17-11, 17:02

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:00 
Не в сети
Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25-02, 14:11
Сообщения: 218
Откуда: г. Нижний Новгород
Данная книга ко мне попала уже в электронном виде, поэтому ссылку на первоисточник не указываю.
Доктор Грандерат
«Выращивание, воспитание, дрессировка и натаска охотничьей собаки в ГДР».
Перевод и редакция В.К. Ушаковой.
Предисловие переводчика-редактора.
Перевод книги доктора Ф.Грандерата представляет интерес для охотников-любителей, которые сами, натаскивают легавых собак.
В данном руководстве доктор Ф.Грандерат - один из лучших дрессировщиков охотничьих собак в ГДР, поставивший сам большое количество охотничьих собак и имевший возможность наблюдения над десятками тысяч собак, обобщил опыт по выращиванию, воспитанию, дрессировке и натаске охотничьих собак; сделал соответствующие выводы и дал рекомендации. Советы по дрессировке и натаске охотничьих собак выражены автором в простой и доходчивой форме, понятной и для начинающих собаководов.
В своём руководстве доктор Ф.Грандерат употребляет приём неоднократного повторения важнейших, по его мнению, положений для того, чтобы начинающий дрессировщик твёрдо запомнил бы их, прочтя книгу. Для того чтобы он полностью осознал неотъемлемую истину, что для успешного результата дрессировки и натаски необходимо в первую очередь научиться правильно понимать свою собаку и не очеловечивать её.
В переводе материал расположен в более привычной для читателей последовательности, чем в оригинале.
Переведены не все главы: опущены главы о норных собаках, о чумке и касающиеся некоторых других вопросов, уже известных читателю по другой литературе.
При чтении данного руководства не следует забывать, что составлено для условий охоты и испытаний в ГДР. В нашей бескрайней стране диапазон условий охоты значительно шире, чем в ГДР, требования к работе собаки на охоте, в некоторых отношениях, более высокие, чем в ГДР(например, требования к чутью). У нас другие правила полевых испытаний легавых собак, чем в ГДР. Поэтому нет необходимости приводить для наших собак полный цикл натаски, рекомендуемый в данном руководстве. Однако, изучение богатейшего опыта доктора Ф.Грандерата, особенно в области правильного понимания охотничьей собаки и её дрессировки, принесёт, безусловно, большую пользу и облегчение нашим охотникам-собаководам при работе с их питомцами.

Судья-эксперт по собаководству
УШАКОВА В. К.









- 2 -
1. ВВЕДЕНИЕ. СУЩНОСТЬ ДРЕССИРОВКИ

Эта книга - практическое руководство по воспитанию и натаске охотничьих собак. Автор преднамеренно не касается теории.
Причина того, что подавляющее большинство собак не поставлено как следует, заключается в равнодушии их хозяев. Охотник, покупающий собаку, не видит необходимости до покупки приобрести хорошее (пособие) руководство по дрессировке и натаске собаки, а если он достаёт такую книгу, то недостаточно глубоко изучает её. А самое главное - собаку надо уметь правильно понимать, любить, самому научиться «мыслить по-собачьи», только при этих условиях можно добиться от собаки желаемого результата. А большинство собаководов, многие тысячи их» из-за своей косности и неумения, довольствуются невоспитанными собаками, бросающимися на всех и ведущими за собой на сворке хозяев на прогулку. Таким собаководам очень трудно исправился и полностью изменить свои взгляды, очеловечивающие собаку; например, что его собака «только что не говорит», «она понимает каждое слово», «она упряма, делает на зло», «она прекрасно знает, в чем провинилась» и т.д.
Чтобы стать настоящим дрессировщиком собаки необходимо категорически отказаться от подобных взглядов, понять собаку правильно, т.е. научиться самому воспринимать все явления жизни так, как понимает собака, научиться обосновывать все её действия с её, собачьей, а не своей человеческой, точки зрения. Необходимо чётко усвоить, что собака не может мыслить(как человек),что у ней нет чувства виновности или правоты(как у человека), что она не понимает смысла слов: «приказывать», «слушаться», «награда», «наказание». Но мы будем в дальнейшем условно употреблять эту терминологию, т.к. для выражения наших мыслей не имеем другой, и, упразднив её, запутаем читателя.
У собак многие органы чувств и способности развиты значительно сильнее человеческих, например чутьё(иногда оно граничит с невероятным), слух, ориентировка на местности. Задача дрессировщика - умело и правильно использовать эти способности.
Действия собаки иногда вызываются желанием сделать нам что-нибудь приятное и полезное. Это надо твёрдо усвоить.
Если собака прекращает какое-нибудь нежелательное для нас действие, которое она с удовольствием продолжала бы, то это только потому, что вследствие нашего вмешательства собака приобрела, при повторении этого действия, достаточно неприятный для неё опыт.
Если мы сумели заставить собаку исполнить наше требование, то только потому, что она приобрела опыт, что, исполнив это можем наблюдать требование, она может избежать болевых ощущений и неприятностей и получит похвалу и лакомство.
В природе мы, что звери пренебрегают болью и неприятностями для того, чтобы избежать значительно больших неприятностей и боли. Почему лиса, попавшая в капкан, сама отгрызает себе лапу? Чтобы избежать голодной смерти и не попасть в руки страшного врага - человека.
Почему кобель подкапывается под забором, срывая при этом когти и раня до крови лапы? Чтобы пробраться к пустующей суке, его толкает на это инстинкт, но путём его «собачьего мышления». Эти свойства можно использовать при дрессировке. Если мы желаем добиться от нашей собаки какого-либо действия, то надо её поставить в такие, неприятные для неё условия, чтобы желаемое действие было бы для собаки выходом из этих неприятных условий. Например, мы не хотим, чтобы собака выбегала во двор через парадный вход. Когда она пойдет туда, надо бросить в неё горсть дроби, или ударить плеткой, или устроить холодный душ. В общем, доставить какую-нибудь неприятность. Одновременно надо оставить открытой ту дверь, через которую собака должна выходить. При её выхо-
- 3 -
де из этой двери надо ее похвалить и дать ей кусочек лакомства. Конечно, собака после этого долго не будет ходить через парадный вход.
Во взаимоотношениях между людьми, человеку проще и легче добиться расположений другого человека в случае, если тот окружён недоброжелателями и единственным, настроенным к нему доброжелательно, является именно тот, кто ищет расположения.
По аналогии, если желательно, чтобы Дружок любил только своего хозяина и больше ни к кому не ласкался, надо чтобы все посторонние, приходящие в дом, доставляли бы Дружку неприятности, щёлкали бы его по носу, наступали на лапы и т.д. Тогда Дружок пойдёт только к хозяину - ведь только хозяин никогда не доставляет неприятностей и даёт лакомство. Собаке никогда не понять, что как раз хозяин-то и заставил своих знакомых обижать его. Вследствие такого безграничного доверия собаки легко поддаются дрессировке в самых различных областях, с самыми разнообразными требованиями. Именно благодаря таким свойствам собака может стать чудесным, незаменимым товарищем в любом положении жизни.
Когда собаковод научится правильно понимать свою собаку, то ему уже не потребуется каждый paз обращаться к руководству, чтобы добиться от собаки выполнения того или иного требования, собаковод уже сам будет знать, какой способ дрессировки надо применить в каждом отдельном случае.
ЕСЛИ собаку дрессировать и натаскивать по руководству бездумно, без анализа и творческого подхода, только придерживаясь буквы, то хорошего результата не будет. Характер и способности собаки так разносторонни и многогранны, что для дрессировки каждой собаки требуется индивидуальный подход и правильный выбор метода дрессировки. В зависимости от особенностей собаки, нельзя раз и навсегда дать один рецепт, действительного для всех.
Собака произошла от волка и унаследовала от него свойства охотно подчинятся сильнейшему ведущему. Это свойство лежит в основе дрессировки. Подавляющее большинство собак охотно подчиняются ведущему - человеку. Однако, все-таки существует небольшой процент таких собак, которые сами требуют подчинения себе. Так волки, желающие стать вожаками, дерутся между собой, иногда со смертельным исходом. Так в некоторых случаях происходит борьба «за власть» между собакой и человеком, тем более результативная для человека, чем раньше он возьмётся за воспитание собаки. Надо добиться хорошей дисциплины, но так, чтобы собака не боялась хозяина, не превратилась бы в запуганное создание без всяких желаний. Она должна оставаться жизнерадостной, подвижной, любить своего хозяина, а не бояться его, находить самое большое удовольствие в охоте, в тесном контакте с хозяином, должна работать чётко и темпераментно. При нежелательном действии собаки дрессировщик должен уметь в нужный момент дать собаке почувствовать боль или доставить ей какую-нибудь неприятность, и обрадовать собаку в момент её правильного действия.
С давних времён собаководы знают, что невозможно отучить их питомцев гоняться с лаем за велосипедистами и автомобилями, если после их возвращения бить их, кричать и ругать. Многие считают, что тут уж ничем не поможешь.
Однако стоит хоть раз попасть собаке под колесо так, чтобы это причинило ей боль, и собака уже никогда не будет больше гоняться. «Какая глупая собака» - подумает хозяин, «я ее в течение месяца драл, как «Сидорову козу», морил голодом, запирал в чулане, а она всё гонялась. А как ей один раз прижало лапу колесом, и совсем не больно, она перестала!»
Действительно, в человеческом понимании собака глупа, т.к. лишена способности логически мыслить и делать выводы. Она не понимает связи между гоньбой за машиной и побоями хозяина. А воздействие в тот же момент, когда колесо делает больно, это она понимает по-своему, т.е. по собачьи. Она умна, она уже больше никогда не бросится к такому колесу.
- 4 -
При дрессировке собаки, когда требуется изменить как-то её действия, первая задача дрессировщика - правильно понять, что при этом «думает» собака, т.е. как она по-своему, по собачьи, воспринимает данную ситуацию. Для этого необходимо совершенно отойти на время от решения этой задачи, от своего, человеческого мнения по поводу данной ситуации и перейти на «точку зрения» собаки.
Только таким образом можно найти правильный метод воздействия на собаку в каждом отдельной случае. Начинающим дрессировщикам надо особенно твёрдо помнить, что бранить и делать выговор собаке можно только в том случае, когда имеется полная уверенность, что собака понимает, за что её наказывают. И это можно делать только непосредственно в момент проступка собаки, иначе этот выговор принесёт только вред. Очень сильно надо остерегаться неправильных выводов из поведения собаки. Например, собака убежала из дома и гуляла в течение многих часов. Из того, что она явилась домой, пoджавши хвост, крадучись, с опущенной головой, нельзя делать вывод, что она знает в чём её вина. Просто она знает, что хозяин будет её бить. A что он её бьёт за гуляние, она понятия не имеет. Ведь она - собака, и её тянет на приволье, ей хочется побегать, всё обнюхать, побыть в приятном обществе других собак. Это для неё вполне естественно, это ей свойственно, и в её понятии ничем не ущемляет прав её хозяина. А наказание запоздало, ведь хозяин бьёт, когда она уже вернулась домой. Значит собака может понять только так: бьют её за возвращение домой, куда её все-таки тянет привязанность к хозяину (несмотря на битье), а также привычка и голод.
Надо уметь выбрать правильный способ дрессировки для каждой собаки. Как пример возьмём способ приучения собаки к тому, чтобы она в определённое место, скажем дом, по команде относила какой-нибудь предмет, газету или письмо. Этому можно учить только ту собаку, которая уже прекрасно апортирует и носит данный ей предмет, не бросая его без команды.
I-й способ: собаке надо дать в рот какой-нибудь предмет и громко, резко и властно крикнуть «неси», а помощник, которого собака знает и любит, должен стоять на расстояния 100 метров и ласково звать её.
Резкий окрик нужен для того, чтобы оттолкнуть от себя собаку. Собака подбежит к помощнику, он возьмет предмет из пасти, даст ей кусок мяса и похвалит, немного подержит собаку на сворке, потом снова вложит ей в рот предмет и крикнет: «неси!». Теперь ее будет звать уже хозяин. Когда собака чётко усвоит приём, надо будет постепенно увеличивать расстояние между хозяином и помощником, довести его до километра, двух, трёх, в конце концов до сторожки в лесу или нужного дома в деревне. Тон команде надо будет смягчать, T.Е. уже не кричать, а говорить обычным голосом.
II-й способ: встречаются собаки с мягким характером, очень ро6кие, нервные, реагирующие на всё болезненно. Для них необходимо ввести в описанном методе следующие изменения. С самого начала обучения команду «неси!» надо давать ласково, и первые несколько раз бежать к помощнику рядом с собакой. Помощник должен наградить собаку мясом, взять её на сворку и, когда хозяин вернётся на своё место, отпустить её с апортируемым предметом по команде «неси!» к хозяину. Конечно, этот способ менее убедителен для собаки, чем первый, однако, если робкой собаке крикнуть громким голосом «неси», то она выронит из пасти апортируемый предмет, подожмёт хвост, бросятся к ногам хозяина и станет «извиняться». Помощником должен быть человек, которого эта собака хорошо знает и любит, и на зов которого она охотно откликается, а то, что хозяин бежит с ней рядом, ещё увеличит доверие и радость собаки.
После нескольких таких упражнений хозяину будет достаточно сделать всего несколько шагов по направлению к помощнику, а собака уже добежит до него, отдаст апортируемый предмет и с радостью возьмёт мясо.
III-й способ: иногда встречаются собаки, настолько привязанные к своему хозяину, что они ни
- 5 -
на чей другой зов ни за что не пойдут. Такую собаку надо привязать, дать ей предмет для апортирования в пасть, оставить с ней помощника, а хозяину отойти метров на 200-300. По команде помощника «неси» и одновременному зову хозяина собака с радостью принесёт апортируемый предмет, отдаст его хозяину и получит мясо. Расстояние надо постепенно увеличивать, довести его до километра, двух, трёх, до определённого дома. Помощник не должен отпускать собаку с командой «неси» раньше чем, например, через два часа после ухода хозяина, так, чтобы хозяин мог за это время дойти до нужного места (дома). Когда собака принесёт туда апортируемый предмет, то радость встречи будет велика - и место знакомое, и хозяин, и еда, и набегалась вдоволь. Когда собака будет чётко выполнять эти требования, хозяину следует отвести собаку на 200-300 метров от дома, а дома оставить помощника и скомандовать собаке «неси». Помощник должен ласково позвать её из дома, одновременно загреметь миской из которой ее кормят, и (так воспринимают явления собака) перед её умственным собачьим взором живо предстанет недавний приятный опыт: она вбегает в знакомый дом, радостная встреча с хозяином, он ей даёт миску со вкусной едой, настолько живо предстанет всё это, что она не сможет дать себе отчёта в том, что ведь отсылает то ее от себя хозяин, а не помощник, и радостно побежит с апортируемым предметом в пасти домой. Останется только увеличить расстояние от дома, и мы достигнем своей цели.
Здесь приведены три способа дрессировки, ведущие к одной цели. Этот пример дан для того, чтобы подчеркнуть, насколько важен для хорошего результата дрессировки подход к каждой собаке с учётом всех индивидуальных особенностей её характера и для того, чтобы показать, что не может быть единого метода для дрессировки всех собак. «Безотказный» метод дрессировки, один для всех собак, может навязывать только очень ограниченный человек, и результатом будет испорченная собака, т.к. там, где этот метод не будет подходить к собаке, его начнут «закреплять» плёткой и криком.
Процесс самой дрессировки очень прост. Труднее всего начинающему дрессировщику перестроить своё мышление так, чтобы правильно понимать собаку. Несмотря на наши многочисленные предостережения об этом, большинство собаководов всё-таки считают собаку разумным мыслящим существом. При дрессировке труднее всего никогда не терять самообладания, уметь справляться со своими нервами, и не терять с собакой «товарищеских отношений». Однако выполнение этих условий необходимо для обеспечения успеха. Хотя бывает, и не редко, что даже дрессировщик с опытом, поставивший не одну собаку, подчас теряет самообладание при непослушании собаки и в пылу гнева вместо того, чтобы спокойно обдумать поведение собаки, свои действия, и найти причину непослушания в своей ошибке. Настоящим дрессировщиком может стать только тот, кто настолько сумеет перевоспитать себя, что никогда не допустит срыва, а со временем даже не будет ощущать в этом потребности, т.к. правильное понимание собаки уже войдёт в его плоть и кровь.
Я постараюсь как можно лучше рассказать, прибегая к большому числу примеров, как правильно и неправильно воздействовать на собаку. Я хочу, чтобы после прочтения этой книги, каждый читатель, даже профан этого дела, даже новичок, впервые пожелавший разобраться в дрессировке, понял бы совершенно чётко и ясно, как надо правильно дрессировать собаку. Чтобы он сумел найти верный метод дрессировки, смог бы полностью освоить метод «мышления» собаки.
В заключение ещё раз подчеркну важнейшие положения дрессировки.
Для того, чтобы успешно дрессировать собаку , необходимо её правильно понять, а не «очеловечивать».
Необходим тесный контакт между человеком и собакой. Хозяин должен любить свою собаку, иметь к животным природную склонность. Такого человека любая собака, после весьма короткого знакомства, начнёт признавать и слушаться.
Если уж хозяин, при всём своём старании, не может заставить свою собаку слушаться его
- 6 -
(бывают такие люди, которых собаки не признают), то тогда ему не остаётся ничего другого как отдать её в обучение к опытному дрессировщику-натасчику, а самому точно скопировать его приёмы управления собакой.
При дрессировке очень важно, чтобы дрессировщик оказывал на собаку воздействие именно в нужный момент: запаздывание, даже на несколько секунд, уже не даёт желаемого результата. Когда щенка впервые приучают к команде «нельзя», ему надо причинить неприятность, боль, конечно, небольшую, в соответствии с его возрастом и развитием и так, чтобы неприятность эта в понимании щенка исходила не от хозяина.
Например, если щенок начинает грызть занавеску, надо резким тоном сказать «нельзя», и бросить в спину щенка горсть дроби. Щенок взвизгнет и убежит. Его надо позвать к себе и приласкать. Нельзя его продолжать бранить, когда он уже бросит и подбежит. Короткий эпизод дрессировки закончен; хозяин для щенка - хороший, он его приласкал, а занавеска – скверная. Если её грызть, вдруг становится больно и страшно.
Не следует злоупотреблять командой «нельзя» и применять ее часто и по всякому пустячному случаю. Надо добиться безотказности её выполнения и применять только в случае действительной необходимости для прекращения нежелательного действия собаки. Давать команду «нельзя» следует в тот момент, когда она только готовится поднять ногу на ножку стола и не успевает осуществить своё намерение.
Существует большая разница между механической строгой парфорсной дрессировкой старого типа, применявшейся в былые времена и методом дрессировки, основанной на полном понимании собаки, который я описываю. Приведу пример: при старой парфорсной дрессировке, для того, чтобы заставить собаку прыгнуть через препятствие по команде дрессировщика «гоп» его помощник сразу же , с первого раза, занятий перетаскивал собаку на парфорсе, причиняя ей боль, через препятствие (барьер или канаву ).В результате такой дрессировки цель будет достигнута - собака прыгнет и будет прыгать, но она потеряет жизнерадостность, прыжок ей уже никогда не доставит удовольствия, т.к. она вынесет слишком много боли при первоначальном обучении, а по возвращении к хозяину может на охоте отказаться от прыжка через преграду при апортировании дичи.
По моему методу надо сначала самому рядом с собакой перепрыгнуть низкий барьер и дать ей после этого лакомство. Барьер следует постепенно делать выше, (канаву - шире). Можно уже самому не перепрыгивать его, собака будет прыгать сама, после прыжка всегда надо давать лакомство. Когда этот приём будет полностью отработан, на собаку следует одеть парфорс и при команде «гоп»(которую она отлично исполнила бы и без парфорса) надо одернуть ее парфорсом, но не сильно, а так , чтобы всё-таки почувствовала боль. Следует провести несколько таких занятий, т.к. без них безотказность выполнения в любых условиях не будет достигнута. Элемент принуждения необходим, но в такой степени, чтобы он не убил жизнерадостности собаки. Собака, выдрессированная таким методом, будет на охоте с радостью брать на марше с дичью препятствие, чтобы поскорее отнести её хозяину, которого она очень любит.
Команды надо давать с правильной интонацией, например: «вперед», «апорт», «нельзя» - коротко и резко.
Xвалить надо мягко и растянуто. Надо следить за исполнением каждой команды, и при первом же неисполнении применять принуждение, иначе выработка дисциплины невозможна.
Сразу же при приучении собаки к командам надо приучать её к жесту и свистку. Укладка собаки на РАССТОЯНИИ также важна, и необходимо, чтобы собака ложилась бы не только по словесной команде «лечь», но и по поднятой руке и по вибрирующему свисту.
Уже давно прошло то время, когда основу дрессировки составляло битьё и истязание собаки. Те-
- 7 -
перь совсем другие способы дрессировки. Избытком похвалы и ласки собаку не испортишь, а битьём - можно. Однако неправ будет тот, кто решит, что безотказного исполнения команд можно добиться только лаской и лакомством. Элемент принуждения необходим, надо только выбрать разумный, наиболее эффективный способ, чтоб свести при этом болевые ощущения собаки до возможного минимума, не убивать жизнерадостности собаки и её доверия к хозяину.
Из всех пород охотничьих собак больше всего работы с легавой собакой, т.к. это универсально работающая собака. Она ищет верхом, делает стойку по птице, работает по следу зверя, находит подранка и апортирует его или лает до прихода хозяина, подзывая его к убитой дичи. Безотказность исполнения команд на охоте достигается тем, что нельзя пропускать ни одного случая отказа исполнить команду. Это касается и хорошо поставленных собак, дрессировка которых уже окончена. В этом случае следует взять собаку на длинную сворку, спровоцировать аналогичные условия и добиться выполнения команды методом принуждения.

II.ВЫРАЩИВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ.

1.Условия содержания щенка, требования к хозяину и к щенку.
Рассмотрим, как всего лучше вырастить и воспитать 7-8 недельного щенка, только чтo отнятого от матери. У щенка, как и у ребёнка, самые сильные впечатления, остающиеся на всю жизнь - это впечатления самого раннего детства. Они играют огромную роль при формировании характера и повадок.
К огромному сожалению, в большинстве случаев, щенки, эти маленькие беспомощные создания, в самом нежном возрасте видят мало ласки, заботы и внимания. Щенок, только что отнятый от матери, ужасно несчастлив, он больше всего нуждается в тепле ласке, правильном кормлении, отдыхе. Если такого малютку привязать в углу сарая или в будке, то по достижении 4-х месяцев ( возраста, когда он уже приобретёт сознательность) у него будет отсутствовать контакт с хозяином. Поэтому надо его побольше ласкать, заниматься с ним, иногда ложиться к нему на пол, что щенки и молодые собаки очень любят, тогда они сразу подходят, ложатся и прижимаются.
В 4 месяца щенок должен понимать звуки человеческого голоса, команды, проходить дрессировку. Чем крепче контакт между хозяином и щенком, тем проще будет дрессировка, поэтому лучших и наиболее быстрых результатов дрессировки можно достигнуть, если сам хозяин будет правильно воспитывать и дрессировать свою собаку с самого детства, и сам же будет её натаскивать. Принуждения потребуется значительно меньше, и оно не будет так травмировать собаку, как взрослую, невоспитанную, отданную в обучение и натаску егерю. Щенок будет развиваться лучше всего, если до шестимесячного возраста он будет жить в обществе своих сверстников. Щенки будут иметь достаточно физических упражнений, будут играть и возиться, лучше есть. Они будут сильнее и жизнерадостнее. Это особенно желательно, если сам хозяин мало внимания уделяет своему щенку. После 6-и месяцев щенков для большего успеха в дрессировке следует разделить.
Для того, чтобы сэкономить время и работу при дрессировке собаки, рекомендуется держать щенка со старой опытной хорошо обученной и спокойной собакой, которая на первых порах может служить щенку примером, т.к. щенок почти всегда и во всём будет ей подражать. Но злоупотреблять таким подражанием не следует, чтобы не подавить индивидуальных особенностей щенка. Ведь ему надо
только первое время дать первое представление о том, что от него требуется. Например, бежать по свистку к хозяину и т.д.
- 8 -
Когда щенок начинает в этом разбираться, и при беге по свистку к хозяину уже постарается перегнать старою собаку, чтобы первым схватить лакомство, тогда следует начать поводить занятия с щенком индивидуально(без старой собаки), затем периодически пользоваться примером старой собаки, чтобы показать ему пример прыжков в воду для апортирования, подзыва к битой дичи подачей голоса, следовую работу и т.п.
Безотказного послушания, полного подчинения воле хозяина, безграничного доверия к хозяину и сохранения жизнерадостности собаки легче всего добиться в том случае, когда хозяин станет сам для щенка всем. Его воспитателем, его кормильцем, его товарищем по играм, его ведущим, за которым щенку будет всегда охотно следовать, и которому щенок будет отдавать свою «добычу».
Если в конце каждого приёма дрессировки после его закрепления принуждением щенок не будет получать от хозяина лакомства и ласки, никакого поощрения, то это ухудшит конечный результат дрессировки, т.к. критерием для собаки служит только её опыт, а её привлекает только приятное. Если щенок проводит то время, в которое хозяин с ним не занимается, в обществе совсем недисциплини-рованных собак-бродяг, идущих ко всем на зов, или и обществе людей, которые его кормят и ласкают, и из которых всякий обращается со щенком по-своему, а хозяин дрессирует его только методом принуждения баз поощрения, то, конечно, хозяину не удастся стать «душой» своей собаки.
Щенка надо сразу звать по имени, причём первое время, когда он приходит на зов, обязательно надо давать ему вкусный кусочек. Его обычная еда в миске 3- 4 раза в день тоже должна служить наградой за его подход на зов по имени и на свист. Когда щенок подойдёт, надо сказать «сядь», одной рукой нажать на его круп, другой поднять голову, после чего дать кусочек. Это очень быстро выучивают даже 2-х месячные щенки. Надо бросать кусок съедобного в сторону от себя , показывать туда рукой и посылать щенка в поиск. Когда он в первый раз найдёт этот кусок, уже будет заложен фундамент для управления жестами на охоте.
В возрасте 7 - 8 недель надо приучать щенка спокойной сидеть или лежать в ошейнике и на цепочке у ног хозяина, не проявляя признаков недовольства в течение какого-то промежутка времени, сначала короткого, потом более длинного. Для этого надо сказать «место» и прижать щенка к полу, чтобы он лёг или сел. Если он будет вставать, надо его снова усаживать. Таким способом следует его продержать сколько захочется. При этом упражнении элемент принуждения будет мало заметен щенку, если правильно выберем время - после еды или после утомившей его игры, когда щенку хочется отдохнуть. Уже через несколько дней наш маленький товарищ будет спокойно лежать в течение 2-х часов при любых обстоятельствах: на прогулке, когда он устанет, или дома на своём месте после прогулки. Вскоре уже хозяину не обязательно будет сидеть рядом со щенком, чтобы тот не страдал от одиночества, он и один не будет визжать. После повторения занятий щенок, по команде хозяина, будет сам уходить на место.
В начале одиннадцатой недели надо водить щенка на прогулки в наиболее безлюдные места, в лес и поле. Пусть щенок побегает, понюхает интересующие его места, а когда он обратит внимание на какую-нибудь птичку, надо отбежать, называя его по имени, или свистя, и обязательно дать ему награду, когда он подбежит. Когда щенок устанет на прогулке, и начнёт «чистить шпоры», надо взять его на поводок и вести, повторяя, «рядом», не давая ему уходить в сторону и время от времени давать ему из рук лакомство и оглаживать. К этому времени щенок уже должен быть приучен к ношению широкого кожаного ошейника.
Бывают собаки, которые очень сильно сопротивляются и не хотят ходить на поводке. Они тянут,
прыгают, ложатся на спину и поднимают крик. В таких случаях нельзя сразу применять метод сильного принуждения. Если щенка отнести на руках метров на 100 от дома, то к дому он побежит на сворке без
- 9 -
сопротивления, т.к. дом - это сильная притягательная сила, щенок и не заметит сворки. Если сопротивляющегося щенка сразу потащить на сворке по земле, то он начнет бояться сворки, он будет в следующий раз сопротивляться сразу же, как только её наденут. А надо, чтобы собака любила сворку, радовалась, увидев её. Можно бросить вперёд кусок мяса и привести к нему на сворке щенка, тогда щенок поймёт, что сворка предшествует еде.
Хорошо первый раз взять на сворку щенка и вести его рядом с матерью, или другой взрослой, известной ему собакой, тоже на сворке и совершенно спокойной.

2.Чистота места.
Следует использовать прирождённые инстинкты щенка. Дикий зверь не будет пачкать своё логово. Это свойство перешло от предков и собакам.
10 -12-и недельного щенка надо привязать на короткой цепи(чтобы он не мог её перегрызть) у своего места , а через каждые 2часа выводить его гулять во двор. Многие находят такой способ слишком жестоким - ведь надо побегать и порезвиться. Постепенно надо удлинять цепочку. «Дом» щенка будет увеличиваться. И, само собой разумеется, при прогулках через два часа щенку надо давать хорошенько, подольше порезвиться. Таким способом щенок приучится к чистоте за самое короткое время.
Совершенно бессмысленно, вернувшись домой и найдя грязь в комнате, бить щенка и тыкать его носом в следы «преступления». Щенок просто ничего не поймёт и будет бояться хозяина. Другое дело - легонько шлёпнуть щенка в самый момент «нарушения» и, выговаривая ему за это, тут же вывести гулять. Но опыт показал, что это редко удаётся, а запоздание шлепка даже на несколько секунд уже не производит нужного действия.
Иногда встречаются такие собаки, которые справляют большие дела на улице, а для малых «на зло», как думает хозяин, ждут возвращения домой и портят коврик или пол в комнате.
В этом случае надо тщательно промыть намоченное место слабым раствором марганцево-кислого калия(или формидроном - прим, переводчика), щенка посадить на цепь на его место и продолжать выводить его через 2 час. Во дворе на месте выгула положить тряпки, смоченные мочой собаки, и слегка засыпать песком или землёй. Тогда щенок будет выгуливаться на этом месте.
Надо водить щенка гулять в дни и те же места, тогда он всегда будет выгуливаться на этих местах. А после выгула можно похвалить щенка и дать вкусный кусочек. Можно даже приучить собаку выгуливаться «как по команде». Для этого, в то время, когда она справляет свою нужду, надо говорить какое-нибудь определённое слово(например «гуляй»), и со временем щенок будет его слушаться.
К чистоте можно приучить и взрослую, совсем невоспитанную собаку. Её надо привязать около своего места, временами отвязывать и следить за ней. В момент «нарушения» бросить в неё цепочку, крикнуть, сразу же вывести на прогулку. Это надо проделывать в течение нескольких дней.
Кто лишён возможности выводить 12-ти недельных щенков на гуляние каждые 2 часа, а когда они немного подрастут - 6, потом 4 раза в день, тот ни в коем случае не должен привязывать щенка у места, это будет величайшей ошибкой, которая приведёт к порче щенка. Ведь щенок не сможет терпеть и будет пачкать своё место, а уже после этого трудно приучить его к чистоте.
Надо для месячных щенков, прямо против их места поставить ящик с низкой передней стенкой, в него следует высыпать не менее чем 3 см. песку с землёй, а лучше положить дёрн. Если в течение нескольких дней сажать туда щенков сразу после пробуждения и после еды(сосания матери или прикорма), т.е. тогда, когда это им всего нужнее, то вскоре они будут ходить только в этот ящик. Его постепенно можно будет удалить с места, и к 6 – 7-ми неделям ящик уже можно будет ставить в
соседнюю комнату или на балкон. Надо только полностью сменять весь песок или дёрн, оставляя немно-
- 10 -
го грязного для сохранения запаха. Ни в коем случае нельзя этот ящик чистить при помощи каких-либо дезинфекционных средств - они очень неприятны для щенка. И он уже не пойдет после этого в ящик справлять свои дела. Дорогу же от места ящика можно слегка протереть дезинфекционными средствами. Такой метод дрессировки будет правильным, так как он основан на инстинкте животного - сохранять своё место чистым.
Некоторые хозяева стараются поменьше кормить щенка к вечеру и на ночь, «чтобы они могли протерпеть ночь». Это большая ошибка при выращивании щенка, и это не приучит его к чистоте. Для нормального развития и получения хорошего здорового щенка необходимо кормить его равномерно в течение дня и приучить его желудок работать тоже в определённое время, т.е. создавать правильный режим. Для щенков до 6-ти месяцев самую большую пользу приносит последняя еда перед ночным сном, так как она всего лучше переваривается во время длительного ночного сна.
Больному щенку или собаке надо всегда предоставлять возможность выгуливаться сражу же по мере надобности(например, ставить тот же ящик).

3.Послушание и приход на зов.
Безотказное послушание, т.е. быстрое возвращение собаки к хозяину по его зову, свисту или жесту, является основой всей остальной дрессировки охотничьей собаки.
И всё-таки дело обстоит неудовлетворительно с этим вопросом, примерно у 90 процентов охотничьих собак, находящихся в руках даже таких собаководов, которые сами с большим апломбом говорят о своих методах дрессировки. Причина этого - непонимание «мышления» собаки и, вследствие этого, несерьёзное и неправильное занятие с собакой. При правильной дрессировке можно добиться безотказного возвращения на зов у собаки любого возраста и любой породы(от темпераментного фокстерьера до таксы, которая считается наиболее трудновоспитуемой).
Данный раздел - самый важный из всей этой книги, и кто не освоит его полностью сам и не сумеет по нему поставить собаку, добившись полного послушания, тот не сможет успешно продолжать дрессировку.
10-ти недельный Дружок(любимец всей семьи) – «и какой он послушный, как хорошо идёт на зов». Это большая ошибка, так думать. Пока у него ещё совсем нет послушания. 0н действительно идёт на зов, т.к. ему нужно общество, он любит внимание, он всё время вертится у ног. Он хочет играть. Он бежит к каждому.
Но попробуйте дозваться его, когда он устанет и растянется на своём месте или же когда он займётся костью. От его послушания не останется и следа, его не дозовёшься ни ласково, ни грубым окриком. Если взбешённый этим вытащит щенка за шиворот с его места, отлупит его хорошенько, проговаривая: «ты у меня будешь знать, как слушаться, уж я тебя выучу», то можно с уверенностью сказать, что он испортил щенка .
Щенок совсем не понимает, за что его били, он просто будет бояться хозяина, он будет вообще бояться подходить к хозяину, особенно когда тот кричит.
В самом деле, а почему же маленький Дружок не послушался? Да просто потому, что он ещё не научен слушаться. Он ещё никогда не слушался. Он бежал на зов, когда ему хотелось общества, играть, за кусочком, когда это доставляло ему удовольствие. А тут наигрался, он устал, организм требовал отдыха, да еще попалась вкусная косточка. Где же лучше грызть её как не на своём месте, у себя «дома», где никто не беспокоит. Это всё для него естественно. Какой же для щенка смысл бегать за хозяином, когда ему много лучше у себя на месте? По его, щенячьему, «разумению» было бы совсем глупо идти
к хозяину в такой момент.
- 11 -
Но как же нам научить Дружка идти на зов, когда ему этого не хочется? Очень просто. Надо сначала приучить его к ошейнику, чтобы он перестал на него реагировать. Выбрать такой момент, когда он, набегавшись, устанет и захочет отдохнуть. Привязав заранее к ошейнику верёвку, на которую он не обратит внимания, надо его позвать. Он не пойдёт(т.е. если он пойдёт, то повторить этот процесс до тех пор, пока он, наконец, не откажется идти), вот тогда надо выступить в роли дрессировщика. Ласково подзывая его тихим свистом, надо осторожно, не причиняя боли, потягивая за конец верёвки, подтащить щенка к себе. Когда он, упираясь, подойдёт к вам на верёвке, надо дать ему лакомство, приласкать его, поиграть с ним, так, как он больше всего любит(щенки очень любят, если лечь к ним на пол), и не сразу отпустить его на место. Это надо повторить раза 4 подряд. И на четвёртый раз щенок уже не будет сопротивляться.
Вот первый шаг к достижению настоящей дисциплины - дрессировка принуждением.
На следующий день надо дать щенку вкусную кость и позвать его, когда он будет с ней заниматься. Он наверняка не пойдет на зов. Надо снова подтягивать его за верёвку и потом наградить щенка более вкусным куском, чем тот, который ему пришлось бросить. Таким образом можно добиться безотказного послушания, и, к тому же, собака не будет подходить, извиняясь. Она побежит с радостью, не боясь хозяина - ведь он не бьёт её, а даёт лакомство. Собаки своеобразно воспринимают действия. Принуждение(подтягивание на поводке) они не приписывают хозяину, и задаются вопросом, откуда оно исходит. Они подчиняются силе, влекущей их помимо воли из любого положения к хозяину, по его зову. При подтягивании вашего щенка к себе на верёвке, можно бросить также, маленькую звенящую цепочку. Это очень убыстряет процесс обучения. Приходится удивляться, насколько быстро щенок приучится подбегать к хозяину, услышав издали тихий звон цепочки.
Есть и другой способ. Он хорош даже для 10-и недельного щенка. Когда хозяин зовет щенка, a тот не идет, тo один из присутствующих в комнате, к которому щенок ближе всего, должен доставить щенку какую-нибудь неприятность - легонько хлестнуть его прутом, зашуметь чем-нибудь, бросить цепочку и т.д. Щенок сразу побежит к хозяину, который должен его похвалить, приласкать и дать лакомство. Это очень полезное упражнение, т.к. маленький щенок одновременно с послушанием приобретает недоверие к посторонним, а это очень нужно для дрессировки собаки. Чем меньше щенок обращает внимания на посторонних(не ласкается к ним, не бежит их приветствовать), чем меньше другие собаки и кошки отвлекают его внимание, тем теснее его контакт с хозяином, тем легче его воспитывать и дрессировать.
Хочу подчеркнуть, что когда щенок прибежит на зов хозяина, очень важно брать щенка на руки правильным приёмом. Укоренилось понятие, что щенка можно поднимать за шкурку у холки. Это неправильно. Внимательный наблюдатель заметит, что щенки при этом или же пугливо поджимают хвост, припадая к земле, или стараются ухватить зубами за руку. В следующих разделах я ещё повторю не раз, насколько необходимо, чтобы собака любила руку своего хозяина и воспитателя. Поэтому хозяин никогда не должен бить собаку рукой, крутить ей уши или натягивать парфорс рукой. Вот поэтому не надо поднимать щенка за загривок, т.к. этим когда-нибудь обязательно причинишь ему боль, если не в первый, то в 15-й или 20-й раз. Неприятный опыт навсегда запечатлевается в сознании щенка и определяет его отношение к хозяину в тот момент, когда хозяин протягивает к щенку руку. Правда, я видел много собак, которые не сопротивлялись, когда их поднимают за шкуру у загривка. Были и такие, которые вначале пытались избежать этого, а потом привыкли и не обращали внимания. Это аналогично частому, бессистемному и бессмысленному применению парфорса. Собака к нему привыкает, и не будет
обращать на него внимания. И он уже станет бесполезным для дрессировки. Собака может привыкнуть и
к битью. Если её всё время бить, она перестанет обращать на это внимание.
- 12 -
Некоторые хозяева говорят: «Мой щенок очень любит, чтобы его поднимали за шкурку». Но это неправильный прием. Правильно поднимать щенка следует обязательно только двумя руками следующим образом: левую ладонь разжатой руки поместить под грудку, а правой как кольцом охватишь задние лапы. Грудку сжимать не надо и класть под живот руку тоже не годится. Даже самый боязливый щенок не будет протестовать против такого способа.

4.Рядом с велосипедом.
В возрасте 3-х месяцев надо приучать щенка ходить шагом на поводке рядом с велосипедом, который хозяин ведёт руль, не садясь на него. После этого можно ехать на велосипеде со скоростью пешехода и вести щенка на поводке. Рядом с велосипедом собака должна идти справа, чтобы на неё не наехал обгоняющий транспорт.
Можно приучить собаку бежать слева от велосипеда, но по команде «назад» отбегать за велосипед. Иногда собаку легче приучить бежать за велосипедом, чем с его правой стороны.
Быстрее всего можно приучить собаку следовать за велосипедом по команде «назад», если помощник с велосипеда или автомобиля бросит в собаку горсть дроби, чем прогонит её за велосипед хозяина, или будет находиться рядом с велосипедом хозяина так близко, что собаке не хватит места рядом, и она пойдёт сзади.
Собаку надо держать на длинном поводке, и, если она сунется вперёд к переднему колес, то надо наехать ей на лапу, но не повредить ее и одновременно дёрнуть за поводок. Тогда она поймёт, что близость колеса для неё очень неприятна. Когда собака правильно побежит рядом с задним колесом, надо дать ей лакомство.
Если собака ляжет перед велосипедом или прижмётся перед ним испуганно к земле, то объехать её будет величайшей ошибкой. Надо боковым ударом переднего колеса отбросить её с дороги(силу удара следует рассчитать так, чтобы не повредить собаку). Потом взять её за сворку и заставить бежать рядом с велосипедом, при этом хвалить её, давая лакомство. Очень многие собаки стараются тянуть в сторону. А при скользкой дороге могут свалить и велосипедиста. Молодую co6aкy я за несколько дней приучил ходить совсем близко с велосипедом таким способом: под коленкой я держал кусок вяленого мяса и время от времени позволял собаке погрызть мясо. Собака, дрессированная мной таким способом, в последствии никогда не уходила в сторону от велосипеда. Если собака сильно тянет в сторону, надо чтобы помощник ехал рядом на велосипеде. Тогда собака будет бежать на середине расстояния между велосипедами. Несколько часов такой тренировки обеспечивают полный успех.

5. Апортирование. Как научить собаку не брать отбросы.
Если у щенка есть прирожденная склонность к апортированию, если он склонен носить в пасти разные предметы, надо сразу же развивать эту склонность. Навыки, приобретённые родителями, рабочие качества, любовь к воде могут передаваться потомству по наследству. Вот почему в нашу племенную работу допускаются только собаки с хорошими рабочими качествами. Конечно, опытный охотник-натасчик может приучить к стойке и поставить как охотничью собаку любую дворняжку, не потерявшую чутья и не лишенную охотничьей страсти. Но у обычного охотника для этого никогда не хватит времени.
Поэтому мы и стараемся разводить собак с прирождёнными рабочими качествами, необходи-мыми для охоты. Собак, которые рано начинают работать и легки в дрессировке. Вот поэтому при покупке щенка так следят за тем, чтобы все его предки прошли селекционные испытания.
Очень хорошо при игре со щенком заставить его приносить предметы, от которых он чувствует
запах хозяина, и палки, обёрнутые в заячью, кроличью, или кошачью шкуру.
- 13 -
Для этого можно, взяв щенка на сворку, бросить поноску и подойти самому вместе со щенком к поноске, и когда щенок её возьмёт, подтянуть щенка на сворке, чтобы он отдал поноску. Мне приходилось работать со щенками, особенно часто встречавшимися в породе мюнстерлендеров, котоpыe в возрасте 10-12-и недель приносили и охотно отдавали все предметы, которые они были в силах приносить.
О способе, как приучить к апортированию без всякого принуждения, я пишу в главе под названием «Апортирование», раздел 8.
Я xoчу еще раз глубоко заглянуть в душу собаки. Как-то мы гуляли вместе с моим знакомым охотником и 5-ти месячным щенком мюнстерлендером по лесу и радовались прекрасным природным задаткам этого щенка в области апортировки. Apно быстро находил и радостно приносил хозяину все предметы, брошенные или спрятанные, даже куриные перья.
Вдруг Арно исчез… Потом он появился из кустов, неся в зубах предмет, который очень легко было распознать ещё издали по запаху. Арно бежал весело, глаза сияли, он ждал похвалы за находку, такую приятную для него. Мой знакомый совершил сшибку - с криком «фу» он пошёл навстречу щенку и, когда малыш по его первому слову не бросил предмета, который был для него столь заманчив, знакомый ударил его по морде. Я никогда не забуду взгляда этого щенка, полного разочарования и удивления, его шок и брань хозяина. Мой знакомый так и не захотел понять, что Арно - собака и поэтому не может мыслить по-человечьи.
Арно не знал вкуса своего хозяина, а руководствовался своим вкусом. Для него же то, что он принёс хозяину - самое аппетитное, очень вкусно, заманчивый запах и можно поиграть. Следовательно, он принес хозяину самое дорогое. И за это - удар! Конечно, после этого Арно не мог доверять своему хозяину. Арно, как и все маленькие мюнстерлендеры, был очень впечатлительным. Арно, как впоследствии жаловался его хозяин, убегал от него с поноской или бросал ее, не дойдя до хозяина. Тогда его отдали в парфорсную дрессировку, но и здесь не добились положительного результата. В конце концов Арно попал в женские руки как негодный для охоты пёс. Его очень полюбили, и он стал забавой для хозяйки, но не охотничьим псом.
К сожалению, таких случаев, когда портят прекрасных, одарённых собак, сотни и тысячи.
А правильно было бы поступить так. Не побояться запачкать свои руки, взяв поноску, даже в присутствии злорадно улыбающегося наблюдателя, похвалить при этом «Хорошо, Арно! Арно – умник!» Представляю протест возмущённых читателей: «На что же это будет похоже, если моя охотничьи собака начнёт собирать и приносить все отбросы, которые она найдет?»
В том то и дело, что не все, а только самые первые. После этого первого случая дело дрессировщика позаботиться о том, чтобы такие вещи собака не брала. Но сам хозяин не должен наказывать собаку, т.к. наказанная собака станет бояться его и не будет приносить поноску. Надо создать такие условия, чтобы щенку было неприятно взять отбросы. Неприятность при этом должна исходить от самой вещи в тот момент, когда собака хочет её взять. Если при этом собаке несколько раз щёлкнет ловушка, то она поймет, что брать отбросы - неприятно, зато все остальные вещи будет приносить.
Этот раздел дрессировки является наиболее трудным и трудоёмким, а также и наиболее неприятным. Нельзя бранить и бить собаку за такие дела после её возвращения, т.к. в следующий раз она всё равно повторит проступок, не обращая внимания на крики «нельзя», только или совсем не подойдёт к хозяину, или придёт, поджавши хвост, прижимаясь к земле, вся вывалявшаяся и «душистая». Единственно правильным способом отучения будет тот, при котором неприятность для собаки будет
исходить от самих отбросов. Я уже говорил о способе с ловушками, но он имеет тот недостаток, что
собака, благодаря своему тонкому чутью, очень скоро начнёт распознавать отбросы, положенные в лову-
- 14 -
шку, которая готовит ей неприятности, от отбросов баз ловушки, которые сохраняют для собаки свою привлекательность.
Лучше всего отработать этот приём с помощником, который должен спрятаться за какой-нибудь предмет(куст или влезть на дерево) вблизи приготовленных отбросов или тухлятины.
Собака должна идти с хозяином. Когда она отбежит, чтобы схватить от6рoсы, надо скомандовать «нельзя». Помощник должен кинуть в нее звенящую цепь, горсть камешков, две связки ключей или горсть дроби, чтобы вызвать боль или испуг.
Собака вернётся к хозяину, который должен её приласкать и дать ей лакомство. Через 2 - 3 часа надо повторить это упражнение в другом месте, потом в третьем. Для достижения полного успеха важно часто менять места занятий, чтобы собака не думала, что только в одном определённом месте тухлятина доставляет ей неприятности, а во всех остальных – нет. При отработке этого упражнения следует:
I. - заранее подготовить обстановку занятий;
2.- бросить цепь в собаку в тот момент, когда она только причуивает отбросы и хочет их взять, но ещё не успела исполнить это намерение.
Собака ест отбросы не потому, что она «свинья», просто эта потребность передалась ей от предков. В наших условиях содержания необходимо отучить ее от такой привычки, хотя бы и в целях гигиены. Ведь редкий хозяин, любящий свою собаку, обходится без ее поцелуев.
Существует мнение, что в кале содержатся вещества, которые необходимы организму собаки, и что собака ест его при их нехватке. Но мне самому приходилось наблюдать, что истощённые собаки едят его с меньшей охотой, чем хорошо откормленные. Делали попытки, отбить желание есть кал, добавкой к корму сыра с очень неприятным запахом, а также давая собаке тухлое мясо. Всё было безрезультатно. Если дрессировщик сумеет отучить собаку есть кал, то можно считать, что он yспешно прошел испытания и с полным правом может считать себя хорошим дрессировщиком.
Для того, чтобы собака поняла, какие предметы нести хозяину, а какие не надо, следует после проведённого занятия с отбросами положить на пути собаки чучело птицы или палку, обёрнутую шкуркой кролика, скомандовать «апорт», и за принос и отдачу похвалить и наградить собаку. После этого надо снова провести занятия с отбросами, а через несколько минут - с чучелом.
Обучать апортированию вещей, пахнущих хозяином, рекомендуется начинать уже с 2-х месячного возраста щенка. И это очень легко. Конечно, эти занятия должны проводиться как бы в порядке игры, без малейшего элемента принуждения.

6.Апортирование из воды.
При прогулке в тёплое время надо использовать возможности, чтобы приучить собаку к воде и болоту. Для этого, следует зайти самому в воду, бросить поноску и заставить собаку подать её. На мелком месте для оттого не повредит и сворка, на которой можно вести собаку, но не следует тянуть её насильно.
Ни в коем случае нельзя бросать или спихивать щенка в воду, если он туда не идёт сам. Нельзя насильно, против воли, затягивать щенка в воду, т.к. после этого он будет бояться воды. Занятия надо начинать на мелком месте и постепенно переходить к глубокому. Надо бросить на глубокое место поноску из шкуры зайца, кролика или птицы. И, если по команде «апорт» собака не бросится за ней, то самому войти в воду. Хорошо, если другая собака может показать при этом пример.
Обучая таким образом маленького щенка, хозяин экономит время и труд себе в будущем, привыкает к особенностям своей собаки. Щенок привяжется к хозяину, и между ними возникнет тесный
контакт, совершенно необходимый для успешной охоты.
- 15 -
7.Следовая работа щенка.
Для обучения щенка следовой работе надо привязывать на верёвку кусочек горячего, только что сваренного, мяса, от которого ещё идёт пар, и протащить его сначала прямо по дорожке, а потом по траве зигзагом, а в конце следа поставить миску с едой щенка. В дальнейшем след можно усложнять, горячее мясо заменять холодным, т.к. оно оставит запах менее сильный. Со временем след надо сделать прерывистым. Пуская собаку по такому следу надо сразу же говорить: «ищи, потеряно». Можно даже пускать её в поиск на сворке - собака уже будет подготовлена к работе по кровяному следу. После соответствующей отработки, можно будет прокладывать след мёртвой птицей или зайцем. В большинстве случаев при таких занятиях уже в возрасте 3 - 4 месяца щенок радует своего хозяина отличной работой, достигнутой без всякого принуждения, с радостью и интересом, который приводит к тесному дружескому контакту между хозяином и собакой.
Следующее за этим упражнение вырабатывает поиск по следу и подачу голоса при нахождении спрятанного предмета. Требуется проложить след, протащив за верёвку голову зайца или голову только что зарезанного петуха, обмазанную кашей, которой кормят щенка, а в конце в конце следа поместить живую молодую кошку(крысу, кролика) в корзине, оплетённой проволокой, чтобы собака не могла ее схватить её. Собака придёт по следу к кошке, залает на нее, а может быть попытается схватить ее.
При повторении упражнения, когда щенок всё охотнее будет ходить по следу, всё яростнее лаять на шипящую кошку, надо будет подойти корзине и дать команду «голос», при этом можно потрясти корзину с кошкой. Это уже хорошая подготовка для подачи голоса по подранку или убитой дичи. Для того, чтобы собака шла по следу лисы и лаяла на неё, когда та спрячется в нору, надо проложить след шкурой лисы, а корзину с кошкой поместить в углубление в земле и заставить собаку подавать по ней голос в течении продолжительного времени. Нечего бояться, что, повзрослев, собака, прошедшая такое обучение, будет лаять только на раненую лису. Взрослая собака, когда она почувствует свою силу, обязательно задавит подранка.
В том же возрасте (3 – 4 месяца) щенка надо приучить ходить по следу человека, в частности хозяина. Для этого следует натереть подметки хозяина кашей, пройти по траве, а рядом для начала протащить какую-нибудь собачью еду. В конце следа надо поставить миску с едой. При следующих занятиях след требуется прокладывать уже не по прямой, расстояние до миски увеличивать, следа едой не прокладывать, а впоследствии даже перестать мазать подошвы кашей. В конце следа нужно всегда что-нибудь оставить. Миску с едой можно заменить, сначала каким-нибудъ небольшим вкусным кусочком, потом чучелом зайца или лисы, которые можно апортировать. Для щенков, резко реагирующих на хищников, можно в конце следов вешать невысоко над землёй кошачью шкуру и раскачивать её за веревку. И малыш-щенок будет ужасно волноваться и лаять. А когда мы уроним шкуру, он будет с наслаждением мять её и трепать. Такая подготовка понадобится для осенней охоты и при испытаниях по всем видам многосторонней работы собаки. Для испытаний необходима безукоризненная дисциплина при апортировке зайца, тетерева и т.д. За неё судьи ставят очки в графе «послушание и апортирование». В этом случае расценивается не чутьё, а дрессировка. На таком испытании более высокую оценку получит более дисциплинированная собака, которая добросовестно отработает след шагом на сворке, а не более горячая, которая также найдёт чучело и принесёт его хозяину, но бросится в поиск карьером, работая верхом и не повторяя всех извилин следа. В данном случае плюсом считается систематическая следовая работа, и всякая случайность должна быть исключена.
Не надо забывать, что следовую работу со щенком требуется проводить очень методично, чтобы быть уверенным в безотказности работы собаки на охоте. При этом надо следить, чтобы собака совер-
- 16 -
ршенно сознательно по команде отрабатывала бы след. И при окончании дрессировки необходимо добиться безотказного апортирования. Прокладывать след надо всякой дичью, а также и хищником для того, чтобы собака сразу, смолоду приучилась работать по любому следу. След надо прокладывать метров на 500.

8. Подача голоса , подготовка к подзыву хозяина лаем к убитой дичи.
Для обучения собаки подзыву хозяина лаем надо использовать все встречающиеся возможности для приучения её подавать голос по команде. Многие щенки начинают лаять, когда слышат шаги чужого, при стуке в дверь, лают на лошадь, на кошку, и т.д. Некоторые щенки лают и прыгают, когда несут их миску с едой. Другие рычат и лают, когда с ними возятся и играют, прыгают от них на стул, а они этого ещё не могут. Надо использовать все эти возможности, подавая команду «голос», побуждая щенка лаять побольше, а в награду давать лакомство, миску с едой или тот предмет, который возбуждает щенка, например, шкуру кролика или зайца, или кошки.

III.КОРМЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК.

I.Условия для выведения полноценной охотничьей собаки.
О кормлении собак я пишу на основе моего личного опыта.
Конечно, существуют и другие системы кормления собак, которые приводят к хорошим результатам. Но читателю будет полезно познакомиться с системой кормления собак, прекрасные результаты которой подтверждаются моим собственным опытом с десятками тысяч собак.
Собака всё-таки остаётся хищником, которого кормят ноги. Несмотря на то, что она стала домашним животным, прошла многочисленные стадии развития, которые сделали её совсем непохожей на её предка – волка, всё-таки лучшим питанием для собаки остаётся сырое мясо, сырые кости, сырая рыба.
Если собаку кормить также как человека, то она не только не погибнет, а будет развиваться в хорошей кондиции. Однако, при кормлении сырым мясом и рыбой у собаки будет другая сложка, которая обеспечит большую силу и выносливость на охоте. Это положение доказано целиком и полностью. Сырую пищу надо давать щенку уже с пятой недели. Следует особо подчеркнуть, что общераспространённые для прикорма супы из риса, другой крупы и молока не только не дают никакой пользы, а даже вредны.
К сожалению, даже среди кинологов, ведущих серьёзную племенную работу, настолько сильно укоренилось мнение, что в виде первого прикорма щенкам надо давать супы и разваренные каши. И мне трудно будет разъяснить неправильность этого положения.
Если оставить не более 4 щенков у хорошо выращенной и вполне здоровой суки, то она может их кормить до 8-ми или 9-ти недель, а до шестой недели щенки будут отказываться от прикорма.
Если же оставить 6 или даже больше щенков, то они уже на 2-й неделе начнут с жадностью поглощать жиденькие супы. И только профан будет восхищаться их «ранним» развитием и огромными раздутыми животами.
Щенки, выращенные на прикорме из супов, восприимчивы к болезням и гельминтам, из которых особенно вреден солитёр, останавливающий рост и вызывающий рахит со свойственным ему изме-нениями костяка. Короче, из щенка выйдет заморыш.
Совсем по-другому вырастают щенки, которых первые недели их жизни мать досыта кормила сама, а после 6-ти недель их прикармливали сырым мясом, сырой рыбой, сырыми овсяными хлопьями,
- 17 -
костной мукой, сырыми яйцами. Даже на вид такие щенки резко отличаются от щенков, выкормленных на супах и коровьем молоке.
Волк, шакал и динго начинают прикармливать своих щенков в пяти-шести недельном возрасте мясом, которое они для этого отрыгивают. Так для щенка собаки всего полезнее мясо, только его надо тщательно размельчить.
Для большинства читателей будет очень удивительно и даже дико, что я протестую именно против прикорма молоком, а главное, против прикорма одним только молоком и ничем больше, обуславливающим плохую кондицию щенка. Дело в том, очень мало кто испытывал другие виды кормов, по возможности самые близкие к вскармливанию щенка в природных условиях.
Подражая вскармливанию в природных условиях, щенку в 5-ти недельном возрасте надо давать сырое размельчённое мясо. Многочисленные опыты, подтвержденные мной, доказали, что щенки вырастают недоразвитыми, с рахитичными изменениями костяка из-за отсутствия в их организме веществ, содержащихся в сырых костях. Оказалось очень полезно добавлять в пищу 5-ти месячного щенка муку из сырых костей. Мы даём 5-ти месячным щенкам теръеров три раза в день свежую костную муку. На каждый приём немного муки на конце ножа. Щенкам средней величины (от собак средней величины) - 3 раза в день по чайной ложке с верхом. И особенно сильным щенкам от крупных охот-ничьих собак - по столовой ложке 3 раза в день.
Добавление сырого яйца в пищу превращает крупу в кашицу более удобную для еды, а уже о пользе самого яйца говорить не приходится.
Добавляя в небольших количествах тёртый сыр всяких сортов в пищу 3 раза в день, удавалось добиться блестящих результатов при выращивании особо слабого помёта. И вообще при добавке сыра в еду щенки едят всегда охотно, с большим удовольствием.
Если на основании опыта в несколько десятилетий я резко протестую против прикорма щенков молоком, тo я усиленно рекомендую собаководам самим убедиться на опыте, какие хорошие результаты даёт прикорм сыром. В сказки, что сыр может испортить чутьё, не годится верить ни одному серьёзному собаководу.
Взрослую собаку можно кормить также как молодую. Разница только в размере порций. Для взрослой собаки дорогостоящее кормление чистыми белками, которые совершенно необходимы щенку, можно заменить другим прикормом, конечно не полностью, а большую половину. Но и этот корм должен быть сырым. Например, сырые овсяные хлопья или даже сырая овсяная крупа. Всем известны факты, что в деревне вырастали прекрасные щенки потому, что они ели со свиньями, т.е. всё сырое, в основном крупы.
В еду собаки надо класть сырую морковь, салат, шпинат в вообще овощи, конечно сырые. Хлеб и картофель щенку не могут принести никакой пользы, рис - тоже. Его собака сможет переварить только в варёном виде. Всё это только заполнители, от которых пучит и раздувает живот, а также нагоняет жир, совершенно ненужный собаке.
Само собой разумеется, что если в сырую пищу собаки добавить небольшую порцию вареного риса или варёных размельчённых овощей, то это будет полезно для сытости собаки. Однако нельзя давать собаке 80% от всей еды варёного риса, 20% сырого мяса или рыбы. Надо наоборот – 80% сырого мяса и рыбы, а 20% риса. При кормлении собаки надо соблюдать основное правило: чтобы собака ни одного дня не оставалась без сырого мяса рыбы и костяной муки.
Щенкам следует добавлять в еду небольшие порции пчелиного мёда. Щенкам размером до
спаниеля надо давать по чайной ложке мёда 3 раза в день, а щенкам более крупных пород собак - по столовой ложке 3 раза в день.
- 18 -
Собак, которые много охотятся или которых тренируют для испытаний, уже за несколько недель до этого напряженного периода надо кормить мёдом. Им также надо увеличивать порции мяса и рыбы. Собак без движения живущих в комнатах надо кормить значительно меньше.
Укажу дозировки для щенков 5 - 8 недель от собак ростом с таксу: дополнительно к материнскому молоку 3 раза в день по столовой ложке прикорма. К 7 - 9 неделям прикорм надо постепенно увеличивать до 2 - 3 столовых ложек по три раза в день. Щенкам от собак ростом со спаниеля - двойную или тройную порцию от указанной. Щенкам крупных охотничьих собак - в 4 - 6 раз больше. Щенки и молодые собаки, вскормленные на таком рационе, имеют лучшие задатки для натаски, охоты, и племенной работы.
Только по достижению полутора-двухгодовалого возраста можно добавлять в еду собаки от своего обеда хлеб, картофель(но только сильно размельчённый) и кормить собаку специальными кормами, имеющимися для этого в продаже. Пища собаки может состоять из них на 50%.
Взрослой собаке с хорошими зубами очень полезно давать сырые кости в количествах, зависящих от величины собаки и того, сколько она бегает, сколько имеет движения. Если собаке не хватает движения, то она плохо переваривает кости. И бывают случаи, когда при этом образуется очень твёрдый кал, и собака умирает от запора.
Для того, чтобы хорошо вырастить щенка, кроме правильного кормления необходимы три условия: солнечный свет, движение и отсутствие гельминтов. Особенно солитёров.
Наука уже давно доказала, что при самом лучшем кормлении, богатом витаминами, но при отсутствии воздействия солнечного света и правильной смены дня и ночи на молодой организм, щенки вырастают с рахитичными изменениями костей, отстают в росте, заболевает нервная система, появляется склонность к заболеванию шерстного покрова и я кожи, карликовый рост. В то время как братья и сестры этого щенка, содержащиеся на этом же. Рационе, но получающие солнечный свет в достаточных количествах, вырастают совершенно нормальными и здоровыми.
Это относится к щенкам, которых выращивают в помещениях с искусственным освещением, в тёмных чуланах, сараях, подвалах, без достаточного выгула и движения, без солнечного света. Большей частью это касается крупных городов, где слишком рано отнятые от матери щенки, пока их организм ещё не успел выработать иммунитет против чумки, гельминтов и т.д., так уродливы. Да ещё и продаются часто по высокой цене. До 14-ти недель(3,5 месяца ) движения нельзя ограничивать, он должен бегать и резвиться сколько захочет.
У щенков, как и у детей, за едой должна следовать недолгая игра, потом сон. Всякое ограничение движения вредит. Не надо водить маленького щенка на поводке, особенно по асфальтированному тротуару, да ещё на большие расстояния. Щенок должен свободно двигаться, нельзя его тащить на привязи. Перенапряжение ещё неокрепшего, только развивающегося, организма щенка вызывает болезненные изменения наиболее слабых органов. Оно может задержать рост, остановить рост раньше времени(собака будет недоразвита и инфантильна), увеличится восприимчивость к чумке, гельминтам, к болезням. Подчеркну ещё раз, что солитёр чаще всего заводится у щенков в том случае, если они рано отняты от матери.
Собаку рекомендуется держать на свежем воздухе в будке, начиная со щенячьего возраста. Будку должна иметь двойные стены, двойной пол, подстилкy, заграждение от сквозняка, от боковых струй дождя. Будку надо ставить в большой вольер из металлических прутьев, зарытых в землю, не меньше чем на O,5 метра. Грунт внутри вольера надо забетонировать вдоль ограды на ширину 1 метр.
Посередине над


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19-01, 03:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18-01, 12:19
Сообщения: 55
Откуда: Амурская область. п.Архара
Класная статья, спасибо автору )))

_________________
Собака ДРУГ человека.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29-07, 17:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29-07, 13:50
Сообщения: 1
Откуда: г Липецк
Я изучал эту книгу. Мне кажется, что интелект современных собак стал намного выше. Многие приемы дрессировки, описанные у Грандерата, мне кажутся слишком громоздкими и сложными. Не нужно опускаться до уровня собаки а попытаться ее поднять до себя.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Отличнейшая книга!!!
СообщениеДобавлено: 03-11, 19:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 01-11, 10:35
Сообщения: 8
Сокольник писал(а):
Я изучал эту книгу. Мне кажется, что интелект современных собак стал намного выше. Многие приемы дрессировки, описанные у Грандерата, мне кажутся слишком громоздкими и сложными. Не нужно опускаться до уровня собаки а попытаться ее поднять до себя.


А мне этот текст помог в практической натаске моих " немцев" курцхаара Джины и дратхаара Арно. С ними прошли мои самые и лучшие и счастливые годы в жизни. Прочитайте это в Охоте и охотничьем хозяйстве №№7 и 9 за 2013 год. А ещё на Проза.RU - Николай Феоктистов 2. Почти четверть века полного счастья!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 24-05, 15:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 24-05, 14:52
Сообщения: 27
сериалы фильмы скачать бесплатно http://videoqw.info


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB