Все о породе ДРАТХААР

Национальная Ассоциация Дойч-Дратхаар!!!
Текущее время: 26-09, 02:04

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 23-02, 19:31 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29-10, 19:38
Сообщения: 66
Откуда: Белгород
И.И.АНИКЕЕВ
НАТАСКА ЛЕГАВОЙ
К ЧИТАТЕЛЮ
Дорогой читатель! Вы не найдете в моей книге каких-то особых сведений, основанных на научной теории. Единственное, что у меня есть, — это почти шестидесятилетний опыт работы со всеми породами легавых собак. Начал я с объездчика, потом стал егерем-натасчиком, затем старшим егерем-натасчиком и закончил начальником охотничьего хозяйства.
Я понимаю, мне не так-то много осталось встречать и провожать зорь, топтать травы с собаками в лугах и полях, слушать звонкие, несмолкаемые трели первого вестника весны — жаворонка. И потому я спешу. Спешу поделиться теми «тайнами», которые мне удалось постичь за многолетний срок натаски.
Меня уже давно многие знакомые охотники-собаководы просили написать о натаске легавых. Откровенно говоря, я боялся браться за этот нелегкий труд, да и сейчас не знаю, что у меня из этого получится. Буду очень рад, если мой скромный труд поможет вам правильно и хорошо натаскать для охоты своих питомцев. Успеха вам, дорогие друзья!
СОДЕРЖАНИЕ
Знакомство с птицей
Содержание щенка. Кормление щенка
Дрессировка щенка в домашних условиях
Подготовка щенка к натаске. Развитие чутья и подготовка к стойке
Подготовка щенка к отработке поиска. Первая работа со щенком на воздухе
Как отучить щенка набрасываться на домашнюю птицу и кошек.
Первый выход со щенком в поле
Отработка поиска челноком
Отработка лежки на расстоянии.
Отработка потяжки и стойки на подкидку
Натаска по дичи
Натаска легавой с легавой
Отработка у легавой "верха" на воздухе
Обучение подаче дичи с суши
Обучение подаче дичи из воды
Задняя поноска. Приучение легавой к выстрелу
Анонс, донос, доклад. Податливость и злобность
Пороки и недостатки у легавых и способы их ликвидации
Подготовка к испытаниям и состязаниям
Несколько дружеских советов
ЗНАКОМСТВО С ПТИЦЕЙ
Прежде чем приступить непосредственно к натаске легавой, необходимо уточнить время прилета птиц, на которых в основном производится натаска. Обязательно надо знать, где нужно искать ту или иную птицу. Как определить места, где должна быть дичь? Прежде всего нужно знать окрас и строение птиц, иметь элементарное понятие о токовании и о многом другом. Поэтому здесь нужно хотя бы коротко сказать о птицах.
Бекас - это самая быстрая и верткая птица из всех куликов. Она небольшая, плотная, оперение темно-бурое с черными полосками на спине. На животе очень редкие белые перья, ноги желтые со светло-желтоватым оттенком. Клюв длинный, тонкий и почти ровный, если не считать незначительного утолщения у основания. Прилетает в Подмосковье в первой половине апреля. После кладки яиц вся забота о высиживании и воспитании потомства переходит к самочке. Самец держится недалеко от гнезда, но участия в воспитании молодняка не принимает. Молодые птицы в конце июня или начале июля уже поднимаются на крыло, но еще находятся под наблюдением матери. В это время начинается линька у бекаса-самца, а у самочки - примерно с начала июля, когда птенцы становятся самостоятельными. Обитает бекас по пойменным озерам и болотам. Любит сырые низины с кочками, канавы, небольшие озера со стоячей водой и особенно с загнивающей травой, жидкую грязь. Здесь он в основном и добывает питание: червяков, слизняков, улиток и разных насекомых. Дупель - это как бы старший брат бекаса; их почти невозможно различить по описанию или по рисунку, но дупель на треть больше бекаса и брюшко у него сероватое. В отличие от бекаса дупель предпочитает места обитания более ровные, с небольшими кочками и невысоким травяным покровом. Особенно он любит пастбища, а если поблизости есть кусты и подпочвенная вода, то лучшего он и не желает. Дупеля можно найти и около озер, но в невысокой траве. Никогда не следует искать его в высокой густой траве. А иногда можно встретить в заболоченных местах, где обычно обитает бекас; это случается, когда поблизости нет характерных дупелиных мест. В сентябре пролетные дупеля, в основном одиночки, встречаются и в бекасиных местах, задерживаясь на возвышенных участках.
Дупель В центральные районы дупель прилетает примерно на месяц позже бекаса, а в начале и около середины мая уже начинает токовать, причем, как правило, всегда на одном месте. Если здесь проводят какие-либо работы, дупель ищет поблизости аналогичное место и продолжает токовать. В начале тока самки издают призывные звуки, которые очень трудно передать словами, но что-то вроде «те-те-ре пере-ре». Самцы принимают забавные позы: слегка надуваются, прыгают, хлопают крыльями, издают клювами продолжительный треск, клохчущие звуки, вступают в драку, но не серьезную. После тока, в
начале, а иногда в середине и даже в конце июня, по всему лугу можно найти гнезда дупелей. В каждом гнезде четыре бурых яйца с крупными темными пятнами, бывают яйца с коричневыми и даже светло-мраморными пятнами с прожилками. Самец не принимает участия в насиживании яиц, но всегда находится поблизости. Через три недели (бывают отклонения в один-два дня в ту или иную сторону) начинается выводка, а по истечении двух-трех дней мать приучает птенцов искать себе пищу. Еще через три-четыре недели молодняк ведет самостоятельный образ жизни, но недалеко от матери. В пяти-шестинедельном возрасте дупель встречается одиночками, далеко от матери и очень крепко таится, особенно в жаркую сухую погоду, даже бегает (конечно, он никогда не убежит от собаки, обладающей верным верхним чутьем). После трех-четырех перемещений дупель может оказаться на значительном расстоянии. Примерно так же ведет себя и старый дупель. Разница только в том, что молодой прячется от собаки и неохотно поднимается на крыло, боясь, что она его поймает, а старый долго не делает этого из-за ожирения и лени и в результате иногда становится жертвой горячей, несдержанной собаки. Лучшее время для натаски легавых по дупелю — июнь и июль. Правда, это время и самой эффективной натаски легавой по бекасу, но он держится в болотах и других труднопроходимых местах, от шума собаки сразу же поднимается на крыло и успевает далеко переместиться. Есть еще гаршнеп (птичка немного меньше воробья), который неплохо держит стойку собаки. Обычно он находится в топких болотах, поэтому по нему собак не натаскивают. Турухтан и коростель не держат стойки собак. Таким образом, лучшая птица для натаски легавых - это дупель, который хорошо держит стойку и перемещается недалеко. Примерно 20 лет назад ко мне приехала Т.Н. Кром со своим Скифом. Мы решили объединиться с ней и позаимствовать друг у друга знания по натаске легавых. Ранним утром мы пошли в луга, где, я знал, есть дупеля. Это было во второй половине июня, когда дупеля высиживают птенцов. В этот период птицы не смазывают перья жиром из копчиковой железы, поэтому принимают на себя влагу и не издают никакого запаха. Легавые работают в основном на глаз, а не на чутье. Точно не помню, чья собака первая накоротке и, конечно, на глаз подняла дупеля. Он переместился не более чем на 10 шагов. Я не сомневаюсь, что это была самочка, которая в скором времени ждала птенцов и поэтому боялась удаляться от гнезда. Собаки все чаще стали ее поднимать почти рядом. Так прошло несколько минут. Мы увлеклись этим зрелищем, а самочка села недалеко от нас на большую кочку и стала «ругаться»: подпрыгивая, она трещала, щелкала, издавала разные звуки, делала вид, будто хочет выклевать нам глаза. Я хорошо понял ее претензии к нам и предложил Т. Н. Кром удалиться. На другой день утром она уехала, а я пошел на то место, где птичка «ругала» нас, и обнаружил там скорлупу от яичек. Я уверен, некоторые охотники и даже собаководы не знают, что дупель свистит. Кто выходил на охоту в утреннюю или вечернюю зорю, тот наверняка слышал свист дупеля, очень похожий на свист человека, только немного короче и глуше. Особенно часто дупель свистит перед отлетом в конце сентября. Работая старшим егерем и натасчиком, я часто выходил в луга до зари, чтобы найти места с дупелем, по которому натаскивал собак. Однажды я вышел в луга немного позже, чем обычно, со мной были две собаки. Одна из них - ирландский сеттер, исключительно горячий, которого необходимо было часок погонять по труднопроходимым местам, чтобы потом он спокойно работал в лугах. Я и решил пустить его в поиск, поскольку места здесь были не из легких. Не прошло и 10 минут, как мой сеттер стоял на стойке. Правда, после подъема он погнал, но я
услышал недалеко глухой свист. Тогда я взял «ирландца» на поводок и пустил в поиск курцхаара, который не гнал дичь. Через 2-3 минуты курцхаар точно на том же месте, где я слышал свист, стоял на стойке. Когда птица взлетела, я отчетливо увидел, что это дупель, и услышал его характерное «харканье». С тех пор я никогда не ошибался, когда наводил собак на свист - всегда поднимался дупель, который мне очень помогал в натаске. Многие охотники-собаководы, даже опытные, путают иногда дупеля с турухтаном. Они оба буровато-серого цвета, но турухтан значительно серей, притом у него нет черных полос на спине и клюв примерно на треть короче. Но главное, что особенно важно знать при натаске легавой, что турухтан не держит стойки и всегда бежит от собаки. Поэтому как только вы заметите, что собака очень долго тянет по бегущей птице, немедленно возьмите ее на поводок и уйдите из этих мест. Дело в том, что турухтан перемещается вблизи от собаки, и молодая легавая, как правило, старается его поймать, а это может окончательно ее испортить. Отлет дупеля из центральных районов нашей страны проходит с 10 по 20 августа. Бывает, что одиночки задерживаются до октября и даже до ноября.
Перепел прилетает в центральные районы в первой половине мая и сразу же начинает токовать. Отыскивая самочку или соперника, он глухо кричит «мяа-ве, мяа-ве», затем очень громко и несколько раз подряд всем известное «спать пора». Перепел-самец не терпит соперника и, бывает, расплачивается за это жизнью. Охотники-птицеловы при помощи манков подражают звукам брачной песни самочки или самца. Сделать это очень просто, значительно проще, чем добыть перепела с ружьем. Выбирают место, где поют перепела, накрывают траву сетью, прячутся недалеко от нее и начинают манить птиц. Услышав призывный звук самочки или соперника, перепел быстро бежит на манок под раскинутую сеть. Охотник-птицелов встает или издает какой-нибудь звук, перепел, поднимаясь на крыло, запутывается в сети. Окрас перепела серо-бурого цвета с черными отметинами, клюв короткий, на щеках у клюва черные мазки. У самцов голова темнее. Весной перепелов следует искать в полях, где молотили хлеба или убирали просо. Питаются перепела в основном семенами трав, но предпочитают клевер. Питьем им служит роса, поэтому они встречаются на значительных расстояниях от водоемов. Молодые перепелята под присмотром матери растут очень быстро. Даже научившись хорошо летать самостоятельно, они не покидают матери. Перепелка умело отводит от своих птенцов хищных зверюшек и даже человека. Отлет перепела из средней полосы начинается в первых числах сентября и длится до ноября.
Гаршнеп - это один из мелких куликов. Хотя по весу он, возможно, не перетянет и воробья, но в конце осенней охоты представляет некоторый спортивный интерес для охотника-любителя. Коростель (осенний) может также служить объектом для натаски легавой, но не раньше сентября, когда разрешен отстрел птицы.
СОДЕРЖАНИЕ ЩЕНКА
Весной и летом щенка можно содержать где угодно, лишь бы доставало света и не было сквозняков; следует остерегаться также заморозков. Хорошо выгуливать щенка в солнечную погоду на лужайках с невысокой травой. Чем больше гуляет щенок, тем лучше. С возрастом прогулки следует увеличивать и к 5-6 месяцам доводить по возможности до 4-5 часов в день. Прежде всего щенка необходимо приучить оправляться в отведенном для этого месте, а весной или летом лучше всего на улице. Провинившегося щенка надо сразу же несколько раз ткнуть носом в его помет, приговаривая «гулять, гулять, гулять», и показать, куда ему следует ходить (дома для этого в «укромном уголке» хорошо насыпать песку). Если вы вовремя заметите, что щенок начинает вертеться на одном месте, сразу же берите его за холку и несите по назначению. Как правило, через два-три дня щенки этот урок уже усваивают.
Кроме свистка, ни к каким командам приучать щенка до 5-6 месяцев не следует ни дома, ни на воздухе. Мне могут заметить, что в 3-4месяца многие щенки уже выполняют некоторые команды. Верно, бывают щенки, легко воспринимающие домашнюю дрессировку в раннем возрасте, но они так же легко и забывают ее. Чтобы не повторять два раза одно и то же, лучше до 5-6 месяцев приучать щенка к свистку и командам: «ко мне» и «на место».
С приобретением щенка сразу же приготовьте ему какую-нибудь подстилку (только не из сена), положите на нее своего питомца и скажите: «место». Показывайте «место» до тех пор, пока он хорошо усвоит эту команду.
В любых условиях щенку обязательно должна быть предоставлена «свобода действий», чтобы он бегал, резвился, играл. После двух месяцев позаботьтесь об «игрушках» - превратите в них старые тапочки, тряпки, любые оструганные или круглые палочки. Если у него будет мало «игрушек», он начнет портить хорошие домашние вещи. Обычно в этих случаях страдают чехлы, покрывала, скатерти, обувь. И вина здесь только ваша.
КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКА
В месячном возрасте щенка необходимо кормить шесть раз в день (некоторые рекомендуют восьмиразовое питание, т. е. через каждые 2 часа). Обычно в этом возрасте щенки едят плохо. Для улучшения аппетита я иногда пропускаю два кормления, количество пищи ограничиваю. Лучше щенка не докормить, чем перекормить. От перекорма он может заболеть, а иногда даже нарушается экстерьер.
В два месяца одно кормление можно сократить, но немного увеличить норму. И так до шести месяцев. Затем до года щенка нужно кормить три раза в день, а после года - уже только два. Во время интенсивной натаски и усиленной работы как щенку, так и взрослой собаке надо добавить одно кормление.
Во время кормления щенка следует приучать к свистку. Советую делать это следующим образом: приготовьте корм, чтобы щенок вас не видел, сразу давайте продолжительный свисток и, окликнув его скажите «ко мне». Как только он подойдет, сразу же дайте ему корм. Если на второй и третий свисток щенок не реагирует, задержите немного выдачу корма, а потом повторите урок. Обычно на
четвертый или пятый свисток щенок уже хорошо идет к корму, но бывает, что в первый день он не выполняет команду; не волнуйтесь, на второй или третий день не успеете вы свистнуть, а он будет рядом.
Чтобы щенок всегда реагировал на определенную тональность свиста, вам следует купить сразу два или три свистка. Убедившись, что щенок хорошо реагирует на свисток перед кормлением, переходите на воздух, но после про-должительного свистка давайте не корм, а приготовленные заранее лакомства. Злоупотреблять свистком не следует. Во время прогулок, продолжающихся по нескольку часов, нужно давать два-три свистка, иначе щенок примет их за игру. Окончательно усвоенная эта команда запоминается им навсегда.
ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Когда вашему питомцу исполнилось пять месяцев, можете начинать домашнюю дрессировку. Надеюсь, он уже хорошо усвоил первые две команды: «ко мне» и «на место». Продолжительный свисток — это также команда «ко мне», причем, как правило, щенки усваивают ее значительно скорее, чем словесную команду. Выполнение должно быть быстрым, точным, энергичным. После отработки указанных команд можно добавить еще несколько. Кстати, «преподавание» следует вести на каком-то одном языке. Мне часто приходилось слышать на испытаниях и состязаниях команды на нескольких языках - английском, французском, русском. Особенно командами на иностранных языках увлекаются молодые собаководы. Этого делать не следует, говорите со своим четвероногим другом по-русски.
Всех, кто захочет следовать моим советам, прошу запомнить: работу со щенками и собаками нужно начинать, когда они голодны, а после выполнения команд обязательно поощрять их лакомством. Это значительно ускорит натаску.
Первая команда «сядь» или «сидеть», по усмотрению (лучше - «сидеть»), усваивается щенками не особенно быстро. Дайте по кличке команду «ко мне». Когда щенок подойдет, приласкайте его, поиграйте немного с ним, потом одной рукой возьмитесь за ошейник, другой нажмите ему на поясницу так, чтобы он сел. Если щенок не сядет и будет вырываться или ложиться, успокойте его, снова поиграйте и повторите урок. Если и вторая попытка окажется безуспешной, сделайте перерыв не менее чем на час. Допустим, что после перерыва щенок, хотя и неохотно, под нажимом руки, но все же сядет, сразу угостите его лаком-ством и поощрите ласковым голосом: «умник, хорошо, хорошо» и т. д. Постарайтесь в этой позе удержать его 20-30 секунд. Несколько таких уроков - и щенок постепенно усвоит команду, а со временем будет выполнять ее хорошо.
Описанный выше способ - принудительный, и, конечно, лучше, если щенок по команде самостоятельно сядет около вас. Тогда одной рукой придержите его, чтобы он не встал, а другой дайте лакомство, ласково повторяя при этом «сидеть, сидеть». Уверяю вас, после нескольких таких уроков щенок не только будет садиться по команде, но и самостоятельно - лишь увидит или почует в ваших руках лакомство, подбежит к вам и сядет. Если вы сделаете вид, что не замечаете его, он начнет прыгать, визжать и обязательно садиться, чтобы вы обратили на
него внимание - ведь он умеет делать то, чему вы его учили и ждет за это вознаграждения.
Нередко бывает, что щенок (особенно когда он голоден и вы долго не награждаете его за самостоятельную работу) начинает рычать - просить, а затем лаять - требовать лакомство. Не забывайте о поощрении после выполнения каждой команды!
Убедившись, что щенок хорошо выполняет команду «сидеть», начинайте понемногу от него отходить: сначала на шаг-два, затем увеличивайте расстояние. Обычно щенок, как только вы начнете отходить, поднимается. В этом случае сразу вернитесь и усадите его, причем обязательно дайте ему понять, что вы недовольны им (но не ругайте грубо). Затем опять отходите от него и одновременно следите, чтобы он не поднялся. Если вы успеете сделать два шага, а щенок не встанет, это хорошо. Вернитесь к нему, приласкайте, дайте лакомство.
С каждым разом отходить от «ученика» надо на большее расстояние. Добившись послушания в помещении, попробуйте выйти. Обычно в таких случаях щенок встает и бежит вслед за хозяином, пока он еще не успел закрыть за собой дверь. Сразу же вернитесь, сделайте вид, что вы уходили за лакомством. Подойдя к месту, где сидел щенок, угостите его, поиграйте с ним немного, а перед уходом погрозите пальцем и, дав команду «сидеть, сидеть», повторите урок. Когда добьетесь, что щенок будет ждать вашего возвращения сидя, постепенно задерживайтесь за дверью дольше и доводите это время до полутора-двух минут. Напоминаю, все уроки со щенком необходимо проводить перед кормлением.
Следующая команда - «лежать». Здесь усвоение, как правило, более быстрое. Когда щенок подойдет к вам, поиграйте с ним немного, потом дайте команду «сидеть». Как только щенок сядет, гладя его по спине, возьмите передние лапы (по одной в каждую руку) и вытяните их по полу. Щенку ничего не остается, как лечь. В это время будьте с ним особенно ласковы. Постарайтесь в одну руку взять обе лапы, а освободившейся рукой поглаживайте по спине, мягко приговаривая: «лежать, лежать». Неплохо дать два-три кусочка лакомства. Очень часто щенок переворачивается на спину. Не ругайте его за это, погладьте и снова повторите команду. После нескольких тренировок щенок самостоятельно ложится по команде «лежать». Дальше обучение продолжайте так же, как и команде «сидеть».
Когда ваш будущий помощник хорошо усвоит все команды, переходите на жесты, но если хоть что-то вас не удовлетворяет, обязательно добейтесь безукоризненного выполнения. Жесты все щенки усваивают очень быстро, и для собаковода не представляет никакого труда приучить к ним своего питомца. А для охоты это просто необходимо.
Итак, жесты. Повторяйте все команды, как вы делали это раньше, но од-новременно добавляйте жесты правой рукой: скомандовав «ко мне», поднимите ее вверх и помашите несколько раз из одной стороны в другую; при команде «сидеть» - протяните горизонтально вперед; «лежать» - поднимите вверх. Повторяйте это до тех пор, пока ваши питомцы не усвоят жесты без голоса.
ПОДГОТОВКА ЩЕНКА К НАТАСКЕ
Для того чтобы начать натаску щенка на воздухе, его надо предварительно подготовить дома или в другом закрытом помещении. Кроме указанных выше, необходимо отработать в домашних условиях еще несколько команд.
Прежде всего мы познакомимся с командой «нельзя». В домашних условиях щенки усваивают ее быстро, но на воздухе часто бросаются за домашними птицами, кошками и прочей живностью. Тут уж не поможет никакое «нельзя». Подробно мы познакомимся с этим ниже, а пока... жестами подзовите своего питомца, прикажите ему лечь и положите около его носа лакомство, при этом твердым голосом (но не слишком грубо) повторяйте «нельзя». Если щенок все же успеет схватить лакомство и съесть, поругайте его, погрозите пальцем, приговаривая «нельзя, нельзя», и снова положите лакомство.
Будьте очень внимательны: при новой самовольной попытке полакомиться постарайтесь удержать его.
После нескольких упражнений щенок будет смотреть уже не на лакомство, а на вас. Когда вы добьетесь этого, давайте команду «вперед». Ласково повторите ее несколько раз и показывайте на лакомство, чтобы щенок его взял. Наконец «ученик» усвоил, что без команды лакомство брать нельзя, тогда положите вкусный кусочек подальше от его носа и повторите: «вперед». После того, как щенок два-три раза подряд хорошо выполнит ваше требование, положите лакомство на шаг от его носа и дайте команду «вперед». Как только он подойдет к лакомству и захочет его взять, строго скажите: «нельзя». Если щенок проглотил лакомство, поругайте его, а если еще нет, отнимите, положите около носа собаки и 20-30 секунд не разрешайте съесть. В дальнейшем разрыв между командами «вперед» и «нельзя» постепенно увеличивайте до двух-трех минут. Обычно щенок усваивает этот урок за один день, но для закрепления нужно повторять его два-три дня подряд, а в будущем - примерно один раз в неделю, не реже.
РАЗВИТИЕ ЧУТЬЯ И ПОДГОТОВКА К СТОЙКЕ
У всех собак и щенков чутье - врожденный дар, но его можно несколько развить и усовершенствовать. Выше я указывал, что лучше всего щенок занимается до кормления и особенно утром. Для предыдущих уроков время не имело никакого значения, да и кормление днем не строго регулярное. В данном же случае занятия следует проводить только до кормления щенка. Урок нужно начинать рано утром, когда члены вашей семьи еще спят и никто вам не мешает. Подготовьте несколько кусочков не слишком пахучих лакомств, лучше всего отварного мяса. Котлеты, жареное мясо, всевозможные колбасы не рекомендую; от них очень сильный запах, а привычка к сильному раздражителю в дальнейшем может повредить чутью. Хлеб, печенье и другие малопахучие продукты щенок может не обнаружить чутьем, а если он будет находить лакомство зрительно, чутье может не развиться.
Спрячьте где-нибудь на полу небольшой кусочек отварного мяса (можно на-крыть его неплотной тряпочкой), дайте щенку команду «ищи, ищи» и при этом делайте вид, что вы тоже ищете. Сначала начинайте искать подальше от лакомст-ва, постепенно приближаясь к нему. Щенок будет бегать около вас, поскольку эта команда ему еще неизвестна, и не особенно станет себя утруждать
разыскиванием лакомства чутьем. Но вдруг он причуял (прихватил) знакомый запах и набросился на мясо, пусть съест его (тряпочку он сам скинет). После трех-четырех таких уроков (а иногда и раньше) щенок уже сам ищет лакомство чутьем.
Как только вы убедитесь, что щенок научился пользоваться чутьем и хорошо отыскивает лакомство, заверните мясо так, чтобы щенок не сразу мог развернуть его. Когда щенок возьмет в рот завернутое в тряпочку мясо или попытается это сделать, строго дайте команду «нельзя». Если он все же успел его схватить и не хочет вам добровольно отдавать, отнимите, поднимите правую руку вверх, что означает «лежать». Разверните тряпочку, а мясо положите в 15-20 сантиметрах от носа собаки и дайте команду «нельзя, нельзя». Постарайтесь выдержать щенка в лежачей позе 10-15 секунд. Если вам удастся этого достигнуть сразу, лучшего и не желайте. Но если щенок не выдержит и съест мясо, поругайте его, погрозите пальцем и дайте понять, что вы недовольны.
Урок этот нужно продолжать до тех пор, пока щенок станет самостоятельно останавливаться перед кусочками. Как только он впервые сделает это, выдержите его несколько секунд в стойке, затем жестом уложите и через 10-15 секунд разре-шите взять лакомство. После первого успешного выполнения урока приласкайте своего способного «ученика», похвалите мягким голосом: «умник, умник, молодец, хорошо». Если щенок ляжет на спину, погладьте его, в общем, дайте понять, что вы им очень довольны. После каждого правильно выполненного урока время выдержки перед лакомством увеличивайте до двух-трех минут. При этом щенок может быть в любой позе, хотя он более спокоен, когда лежит.
Убедившись, что урок усвоен, переходите к следующему, но периодически (через день-два) возвращайтесь к пройденному для лучшего закрепления. К этому уроку необходимо отнестись особенно серьезно - он очень важен для натаски щенка на воздухе.
ПОДГОТОВКА ЩЕНКА К ОТРАБОТКЕ ПОИСКА С ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ
Итак, ваш «ученик» неплохо отыскивает дома лакомые кусочки, но он делает это с опущенной головой. Если это станет привычкой, у собаки никогда не будет хорошего чутья. Подготовка к отработке поиска - относительное понятие. Вы, конечно, понимаете, что поиск дома освоить полностью невозможно, но без этого нельзя приучить собаку к работе с поднятой головой. Речь о поиске пойдет ниже, когда мы выйдем со щенком на воздух, а пока научим его пользоваться верхним чутьем.
Для того чтобы научить своего питомца отыскивать лакомства верхом, т. е. с поднятой головой, начинайте класть их на 15-20 сантиметров выше пола и проводите урок так же, как и предыдущий. Затем «верх» увеличивайте и доведите его примерно до метра. При этих упражнениях в помещении нужно устроить сквозняк, чтобы собака ловила в воздухе запах лакомства, а голод заставит ее поскорей найти и сделать перед ним стойку. Выдержка перед лакомством должна длиться не меньше, чем на предыдущем уроке, и при команде «лежать». Закрепив этот навык, постарайтесь еще раз повторить в закрытом помещении все пройденное ранее. Если ваш питомец допускает какие-либо ошибки, спокойно поправьте его и обязательно добейтесь точного выполнения всех команд.
Убедившись, что ваш «ученик» усвоил материал в закрытом помещении на «отлично», можете выходить с ним на воздух.
Предупреждаю, если ваша собака выполняет не очень хорошо некоторые команды, не спешите выходить с ней на воздух, лучше еще два-три дня поработайте дома. Часто бывает так: собака еще не усвоила как следует некоторые команды (а иногда и совсем без домашней дрессировки), а с ней выходят на воздух и начинают с натаски. Это до такой степени портит собаку, что зачастую она становится непригодной к охоте. Последовательное выполнение моих советов позволит вам за три-четыре недели сделать вашу собаку вполне рабочей. Помните, одно из основных правил - послушание собаки. Даже если вы дали ей ненужную в данной ситуации команду, обязательно добейтесь выполнения.
ПЕРВАЯ РАБОТА СО ЩЕНКОМ НА ВОЗДУХЕ
Надеюсь, вы уже не один раз гуляли со своим питомцем около дома на воздухе и пробовали надевать на него ошейник. Если нет, это не страшно. Обычно приучать к ошейнику щенков надо с трех-четырех месяцев. Сначала можно надеть ошейник тряпичный, но обязательно плотно прилегающий к шее; свободный ошейник щенок снимет или он будет цепляться за сучки и ветки. Теперь надо идти со щенком подальше от дома, но ни в коем случае нельзя гулять в местах, где возможна встреча с дичью.
Прежде чем взять щенка на поводок, разрешите ему три-пять минут побегать, поиграть и выгуляться, затем дайте продолжительный свисток. Когда щенок подойдет или, вернее, подбежит к вам, приласкайте его и жестом прикажите лечь. Играя со щенком, незаметно возьмите его на поводок, погладьте и идите с ним дальше. Если щенок будет вырываться, остановитесь, успокойте его и идите не спеша, ласково приговаривая «к ноге, к ноге» или «рядом, рядом», но лучше - «к ноге». Старайтесь держать поводок как можно короче, чтобы только голова щенка была впереди вашей левой ноги. Первые 15-20 минут с короткими перерывами) он всячески будет пытаться освободиться от поводка. Остановитесь, сядьте, уложите его около себя, успокойте и дайте подряд два кусочка лакомства, а третий положите и дайте команду «нельзя»; выдержите около минуты и по команде «вперед» разрешите взять.
После 8-10 минут отдыха, когда вы убедитесь, что ваш питомец успокоился, пустите его погулять без поводка. Иногда щенок не выражает такого желания, но независимо от того, бегал он или нет, возьмите снова на поводок. В правую руку возьмите очищенный от листьев тоненький прутик и слегка помахивайте им перед мордой щенка. Обычно щенки в это время жмутся к левой ноге, но некоторые из них все же рвутся с поводка к прутику, сколько бы вы ни помахивали. Это значит, что щенок настоятельно хочет поближе с ним познакомиться. По-моему, в таких случаях никак нельзя отказать ему в удовлетворении любознательности и обязательно следует познакомить с магической силой прутика - стегнуть раза два по морде, но не сильно.
Однажды мне пришлось наблюдать поучительную картину. Это было в конце июня или начале июля. Во второй половине дня в сильный зной я и мой товарищ оказались со своими питомцами па лесной тропе, проторенной среди сплошных кочек. Оводы и комары вились тучами и жалили, как пчелы... Я шел по тропе, а
моя Нора - рядом по кочкам без поводка. Товарищ же мой сам шел по кочкам, а его собака - по тропе, причем от укусов насекомых рвалась с поводка во все стороны. Усталый хозяин, обливаясь потом, путаясь в кочках, обессиленный, ежеминутно падал, поднимался и снова падал. Для меня эта картина была трагикомической, а для него...
Видя страдания приятеля, я предложил ему срезать прутик, отстегать им собаку, самому идти по тропе, а собаку пустить без поводка по кочкам. Не знаю, почему, но приятель мой с поводка собаку не спустил, срезал прутик и, не очистив его, принялся за «наказание». Ударяя листьями по спине собаки, хозяин полагал, что наказывает ее, а та, почуяв, как прутик разгоняет с ее тела насекомых, стала выражать свою признательность помахиванием хвостика, перестала беспокоиться и весело пошла прежним курсом - по тропе.
Я привел этот пример для того, чтобы начинающие собаководы знали: собака должна бояться хозяина. Добиваться этого следует не сильными побоями и не полумерами, а лаской и поощрениями. Если же потребуется наказать щенка, сделайте так, чтобы он понял: это наказание, а не игра. Ваш питомец должен точно и четко выполнять все команды, в противном случае он может стать непослушным и разболтанным.
После того как вы ударите раза два своего питомца по морде за то, что он рвется с поводка вперед от вашей ноги, и если эти удары были чувствительными, впоследствии вы только взмахнете прутиком, а щенок уже прижмется к левой ноге.
Хорошо, если прогулка длится часа три-четыре. Во время отдыха можно закрепить что-нибудь из домашней дрессировки. Обычно щенок устает и, возвращаясь домой, неплохо идет у ноги без поводка. Если он окажется с правой стороны от вас, дайте команду «ко мне» и сразу - «слева». Повторите это несколько раз. В пути, когда идете домой, прутик держите в правой руке так, чтобы щенок видел его перед собой. Если ваш питомец попытается выйти вперед, взмахните прутиком, и вы сразу убедитесь, что предыдущие два удара не прошли бесследно.
Как правило, на этом урок хождения у ноги на поводке и без поводка заканчивается. Но это еще не значит, что ваш питомец уже хорошо усвоил команду и в дальнейшем ее не нужно повторять. Нет, повторять вы ее еще будете неоднократно, только попутно с другими командами; отдельно отрабатывать ее не следует.
КАК ОТУЧИТЬ ЩЕНКА НАБРАСЫВАТЬСЯ НА ДОМАШНЮЮ ПТИЦУ И КОШЕК
На состязаниях мне неоднократно приходилось наблюдать, как хорошо работающая собака, близкая к получению почетной награды, вдруг начинает гнать зайца, лису или еще какого-нибудь зверька. Судейская коллегия сразу же снимает такую собаку за гоньбу. Что же надо сделать, чтобы собака не гоня-лась за кошками и домашней птицей?
Здесь, как правило, требуется парфорс - металлический ошейник. Прежде всего выньте несколько звеньев, чтобы он слегка сдавливал горло собаки (надевать его нужно остриями к шее). К одному концу привяжите 10-12 метров крепкого шнура, на втором сделайте петлю для руки. Надев парфорс на щенка, идите гулять в такое место, где есть домашняя птица или возможны встречи с кошками.
Увидев кур, уток, гусей (особенно молодняк), собака будет глядеть на вас так, как будто спрашивает своим взором, что ей нужно делать... Вы принимаете вид, что ничего не замечаете. Петля шнура должна быть на правой руке, а весь шнур держите в левой. Идите по направлению к птице и ни малейшим образом не показывайте собаке, что вы ею интересуетесь. Как только вы почувствуете, что шнур в левой руке натянулся, бросьте его и внимательно сле-дите, чтобы петля была свободна. Когда в клубке останется примерно два метра шнура, а собака гонится за птицей, сильно дерните шнур на себя. Если вы сделали это вовремя, собака обязательно должна перевернуться. Обычно собаки переворачиваются через голову, но иногда бывает - и боком. Считайте, что вы уже отучили своего питомца от гоньбы домашней птицы. Так же следует поступать и при обучении щенка не вступать «в схватку» с кошкой. Но поскольку собака и кошка - вечные враги, урок следует повторить два—три раза. Если при подходе к домашней птице щенок прячется за вас, смело пускайте его без поводка - он не опасен.
Хорошо также применять очищенный от листьев прут, но парфорс при этом необходим. Как только вы почувствовали, что шнур в левой руке натяги-вается, и увидели, что ваш питомец вытянулся и крадется за птицей, постарайтесь одновременно рвануть на себя левой рукой шнур и прутом сильно стукнуть раза два щенка по спине. Этот урок значительно труднее усваивается щенком, но трех-четырех заходов вполне достаточно, чтобы он не гонялся за домашней птицей. Редко бывает, чтобы после первого выхода питомец отучился набрасываться на домашнюю птицу. Это возможно тогда, когда у вас получился удачный рывок и собака перевернулась через голову.
ПЕРВЫЙ ВЫХОД СО ЩЕНКОМ В ПОЛЕ
Прежде всего необходимо для себя ввести такое правило: куда бы вы со щенком не отправлялись, пусть он предварительно три-пять минут побегает, поиграет, выгуляется около дома. По истечении этого времени жестом и продолжительным свистком дайте ему команды «ко мне» и затем «к ноге». До поля он идет у ноги без поводка хорошо, но когда в поле начинают попадаться птички, щенок обычно реагирует на них короткими бросками; после окрика он возвращается к ноге. С каждой новой встречей щенок становится активнее, и когда вы заметите, что он очень возбужден, возьмите его на поводок, иначе он не сможет справиться со своей страстью и погонит птичек. После каждой такой попытки дерните поводок, остановитесь, поругайте щенка, погрозите пальцем и сделайте вид, что вы им недовольны.
Придя на место, отдохните, дайте возможность щенку успокоиться, поиграйте немного с ним, проверьте два-три урока из пройденного курса. Осмотрите все поле и идите против ветра к кустам. Выберите какой-нибудь погуще, остановитесь примерно в четырех-пяти метрах от него, пустите щенка побегать без поводка. Как только он поднимет птичку и, как все щенки, сначала погонит ее, обязательно вернитесь к тому месту, откуда пускали щенка, и спрячьтесь в куст, чтобы щенок не заметил. Замаскируйтесь в кусте и наблюдайте. Сначала щенок гонит птичку, не обращая внимания ни на что вокруг. Но затем он обычно начинает искать хозяина: обегает все места, где вы останавливались, где спустили его с поводка. Обнаружив ваш след, он по нему доходит до куста, где вы спрятались, однако взять на чутье вас не может, по-тому что вы за ветром (зрительно собака долго искать не может), и снова принимается искать. Обычно это продолжается примерно 10 минут. Не найдя за это время хозяина, щенок начинает выть или убегает по своему следу домой. Чем дольше щенок воет, тем лучше для вас. Как бы жалобно он ни выл, не показывайтесь, но при этом внимательно следите, чтобы он не убежал домой один. Выходить из-за куста можно только, когда щенок направился домой или уже с полчаса безрезультатно с воем ищет вас. В том и другом случае нельзя его наказывать, но нужно поругать и показать ему, что вы недовольны, говорите строгим голосом и грозите пальцем.
Некоторым собакам этот урок хорошо помогает, и в дальнейшем с ними можно работать без парфорса, но иные после нескольких погонок за птичками обязательно требуют применения парфорса. Прикрепленный к парфорсу шнур нужно увеличить вдвое и довести его длину примерно до 20 метров; к петле неплохо пристроить смягчающий брезентовый поводок.
Если в поле нет подходящих кустов, можно прятаться в высокую траву, но обязательно с разбега. Если ваш питомец и на парфорсе пытается гонять птичек, постарайтесь сделать сильный рывок. Правда, бывают собаки, на которых и рывки не особенно действуют; к ним можно применять и более жесткие меры. В частности, использовать груз.
Обязательно снимите с парфорса несколько звеньев, чтобы он плотно прилегал к шее собаки и сдавливал ее при рывке. Шнур возьмите не толстый, но плотный (очень хорош для этой цели парашютный шнур). Один его конец привяжите к кольцу парфорса, а к другому концу (независимо от того, есть там петля или нет) прикрепите железный груз, который не должен быть длинным или широким, чтобы собака могла бегать с ним (недолго), но не могла убежать
Подготовив груз, до стойки носите его в руке или перекиньте через плечо -как вам удобнее. Если собака погонит поднятую на крыло птицу, бросьте груз. С правильно подобранным по тяжести грузом собака будет гонять примерно четыре-семь минут. Если раньше вы не наказывали ее за гоньбу, она сама подойдет к вам, но если вы ее били, то придется немного за ней побегать. Хорошо еще, если
после первого угона птицы она подпустит вас к себе. Подойдя к собаке, сделайте вид, что недовольны ею, поругайте, погрозите пальцем и че-рез минуту снова пустите в поиск. После второй попытки она уже меньше будет гонять. Если теперь она сама к вам подойдет или вообще не будет убегать, значит, есть надежда на исправление. Когда птицы достаточно, то после третьей работы можно груз отвязать, а петлю надеть на правую руку (так же, как при обучении щенка не набрасываться на домашнюю птицу и кошек). Двух-летний питомец (немного больше или меньше), как правило, после рывков и груза прекращает гонять.
При обучении трехлетнего питомца можно применять еще два способа. Первый из них используется только во время охоты и обязательно с помощником.
Возьмите свою собаку на парфорс, петлю и метра три шнура держите крепко в правой руке, особенно петлю. Как только заметите, что собака причуяла птицу и начала тянуть к ней, а шнур уже весь натянулся, кроме той час-ти, что у вас в руке, придержите собаку за шнур. Помощнику дайте команду, чтобы он зарядил ружье и подошел к вам. Постарайтесь быстро взять шнур с земли; придерживая и собирая его, вы лишаете собаку возможности самостоятельно приблизиться к птице. Подойдя к собаке вместе с товарищем, вы уви-дите, что она вся дрожит - так проявляется охотничья страсть, стремление поскорее погнать птицу. Хотя в это время собака не реагирует ни на лакомства, ни на ласку, надо задержать ее на месте, погладить и поговорить мягким голосом. Через 30-40 секунд отдайте шнур помощнику, но петлю и примерно три метра шнура так и держите в правой руке.
По команде «вперед» собака не должна быстро бросаться на птицу, пусть ваш помощник несколько шагов пройдет, придерживая ее за шнур. Вы оставайтесь на месте, а товарищ должен бросить шнур и вскинуть ружье. Очень хорошо, если ваш рывок совпадет с выстрелом, но если и не совпадет, тоже не беда, главное, следите за тем, чтобы бросить петлю в тот момент, когда размотается остальная часть шнура. С этого момента и до вашего рывка собака ус-певает пробежать примерно три метра. Если вам удастся рывок, а помощник убьет птицу - это неплохо. После рывка держите собаку на месте, а помощник пусть принесет убитую птицу.
Подойдите к собаке, похвалите ее ласковым, мягким голосом, дайте об-нюхать птицу, но не допускайте, чтобы она рвала добычу. После двух-трех таких уроков груз можно отвязать, а петлю держать в руке и продолжить рывки. Когда собака перестанет гонять без груза, можно во время поиска посте-пенно отпускать петлю, но как только заметите, что собака начинает удаляться, перехватывайте шнур резким рывком и одновременно коротким свистком переведите ее на следующую параллель. Так делайте до стойки. Если после стойки собака не погонит птицу, шнур можно сокращать: сначала на три-пять метров, затем постепенно довести его длину примерно до одного поводка.
Пускать в поиск собаку с одним ошейником можно только, когда вы вполне убедитесь, что она не погонит птицу.
И последнее, что можно применить, натаскивая трехлетнюю собаку, когда она гоняет дичь с грузом и по какой-либо причине останавливается, - подойти к ней, отругать, наказать прутом или плетью. Если и это не поможет, значит, собака не годится для охоты.
Немного о том, почему собаки начинают гонять. Майских щенков в год рождения нигде не натаскивают, а более ранние пометы - очень редко и только на юге. Щенков из указанных пометов обычно натаскивают на втором году, т. е. когда они быстро все воспринимают. Некоторые неопытные собаководы, особенно молодые, не придают значения тому, что их питомец гоняется за птичками, но чаще всего щенков приучают к этому дети. Им очень интересно, когда щенок гоняется за птичками, и особенно радостно, если он поймает одну из них. Обычно гоньбой «увлекаются» щенки, остающиеся без присмотра. Бывает иногда и так, что собаковод по каким-либо причинам не может на второй год заниматься со щенком, а на третий год, когда он уже привык гоняться за птичками, отучить от этого порока очень трудно.
Что же надо делать, чтобы собака не гоняла? Это очень просто: никогда не оставлять щенка на воздухе без присмотра, не доверять детям гулять с ним, при первой же попытке погнаться за птичкой стегнуть его прутиком или плеткой. После двух-трех таких наказаний, если он при вас увидит птичку, обяза-тельно от нее отвернется. Некоторые собаководы считают, что можно разрешить щенку раза два-три погонять птичек для развития страсти. Верно, можно, но для этого нужно быть очень опытным собаководом, и все же лучше этого не делать. Гоньба - это самый серьезный порок у собаки. На остальных пороках я остановлюсь ниже.
ОТРАБОТКА ПОИСКА «ЧЕЛНОКОМ»
При натаске в первую очередь нужно отработать «челнок». Без тщательного усвоения этого урока собака никогда не станет вашим хорошим помощником. Этот вид поиска заключается в следующем: вы идете по полю или лугу, предположим, с юга на север, а собака должна идти с запада на восток или наоборот. В общем как бы вы ни шли, собака должна на параллелях впереди пересекать ваш ход на равное расстояние в обе стороны. Причем промежутки между параллелями должны соответствовать чутью собаки. Допустим, ваша собака идет в поиске мелкой рысью, низко нагнув голову... С такой собакой отрабатывать параллель от параллели более чем на 5 метров не следует. Если же она несет голову на уровне спины и идет средним галопом, расстояние можно увеличить до 10-12 метров. С собакой, которая идет в поиске карьером или быстрым галопом, держа голову
немного выше спины, можно отрабатывать параллель от параллели на 20-25 метров.
Ширина параллели должна соответствовать также манере поиска. Собаки с самым быстрым ходом должны идти на 50 метров от ведущего в любую сторону, собаки с умеренным ходом - на 30-35, тихоходы - на 15-20 метров. Надеюсь, не следует доказывать, что собаки с быстрым ходом значительно превосходят в работе тихоходов и поэтому, конечно, более добычливы.
Мы познакомились с поиском «челноком» вообще, а теперь поговорим о том, как нужно его отрабатывать. За одну-две прогулки в лугах отработать «челнок» невозможно, тем более что это довольно трудный урок. Сначала молодая собака, как правило, начинает гоняться за бабочками, птичками и только когда она усвоит, что бабочки и птички не та дичь, для которой ее готовят, можно приступать к отработке поиска «челноком».
В первые выходы собака, на шнуре она или без шнура, бегает впереди, сзади, кругами - только не «челноком», и ничто не заставит ее сразу правильно отыскивать птицу. Наденьте на нее парфорс, привяжите к кольцу 15-17 метров шнура и соберите его в левую руку. Сбросьте от парфорса примерно 5 метров шнура на траву, приготовьте свисток и по команде «вперед» вместе с собакой бегите в любую сторону на ветер. Как только почувствуете, что шнур у вас в руке натягивается, отпустите еще на несколько метров и продолжайте бежать. При следующей натяжке шнура дерните его на себя, одновременно издайте короткий, но резкий свист и бегите в обратном направлении.
Каким бы отличным бегуном вы ни были, все равно собака быстро догонит вас и перегонит. Остановитесь в этот момент и зорко наблюдайте за ней. Увидев, что она начинает оборачиваться, сразу же бегите или изобразите бег. Если собака не разгадает ваш замысел, ждите, когда весь шнур размотается, снова свистните, одновременно дерните шнур и бегите в обратном направлении. Не успеете вы сделать трех-пяти шагов, как собака опять вас перегонит. Оставайтесь на месте и не пропустите момент, когда нужно свистнуть и дернуть шнур.
Одновременно можно отрабатывать и ширину между параллелями. Если ваша собака ходит в поиске очень быстро, то и вам надо идти без остановок прямо на ветер; если же она ходит умеренным галопом, вы должны идти от параллели к параллели под небольшим углом. Но бывают собаки (сейчас их очень мало), которые ходят мелкой рысью, тогда можете идти по своему усмотрению.
ОТРАБОТКА ЛЕЖКИ НА РАССТОЯНИИ
В соответствии с правилами для судейства легавых судья имеет право потребовать от вас провести собаку без поводка у ноги, положить ее и пустить в поиск. По-моему, это разумное требование: так у собак лучше отрабатывается послушание.
Итак, вы приступаете к подготовке своего питомца к этому уроку. Жестом уложите его, погрозите пальцем и дайте команду «лежать, лежать». Пятясь, отойдите от щенка не более чем на пять-семь шагов и пустите в поиск. Если он,
страшась вас потерять, встанет и подойдет к вам, вернитесь, уложите на прежнее место, погрозите пальцем, отойдите на то же расстояние и жестом пустите в поиск. Обычно, если хозяин отходит от щенка на небольшое расстояние, не отворачиваясь, — он не встает.
Пусть ваш ученик 10-15 минут походит «челноком», затем выберите момент, когда он в 8—10 метрах от вас, дайте резким, но не грубым голосом команду «оп» и поднимите руку вверх, что означает «лежать». После первой такой команды щенок обязательно побежит к вам, но вы отведите его на прежнее место и добейтесь, чтобы он там пролежал несколько секунд. Если он это выполнит, подзовите его к себе, дайте лакомство, поиграйте с ним, немного отдохните и повторите урок. Только отходите от питомца боком, посматривая на него и грозя ему пальцем. Сколько бы щенок ни вставал, обязательно возвращайтесь и укладывайте его на место.
Как только добьетесь, что щенок не будет вставать после вашего недалекого отхода, постепенно увеличивайте расстояние и отходите теперь уже не лицом к нему и не боком, а повернувшись спиной, в первый день на 15-20 шагов. То же следует делать и на параллелях в поиске, но чтобы больше было эффекта, вместо команды «лежать» давайте команду «оп». Правила судейства легавых предусматривают, что если собака, подняв птицу, прогонит ее 5 метров, она снимается с испытаний за угон птицы. Сокращенная команда «оп» экономит время вам и собаке, для которой главное не слово, а интонация, какой вы даете команду, - в этом-то собака прекрасно разбирается!
ОТРАБОТКА ПОТЯЖКИ И СТОЙКИ НА ПОДКИДКУ
Вся работа с легавой, связанная с подкидкой, - это мой личный опыт. Правда, кое-кому я передал его «по секрету» еще лет 20 тому назад, а теперь решил поделиться этим «секретом» со всеми собаководами. Думаю, он облегчит некоторым из них натаску верных помощников.
Итак, мы с собакой в поле. Определим направление ветра, жестом уложим собаку, отойдем от нее на 12-15 шагов и пустим на ветер в поиск. Теперь надо обсудить, что лучше подкидывать, когда, где и как.
Из многолетнего опыта я пришел к твердому убеждению, что дома лучше прятать отварное мясо, на воздухе подкидывать свежий черный хлеб.
Выше уже шла речь о развитии и усовершенствовании чутья у собаки в домашних условиях. Подкидка - также один из способов развития чутья. Почему в поле нужно бросать хлеб, а не мясо? Хлеб - меньший раздражитель обоняния, поэтому собаке значительно труднее его искать, особенно сухой или подсохший, -такой хлеб она может и не найти. Важно собаку не только натаскать, но и развить правильное дальнее чутье. Вот вы уже пустили собаку в поиск на шнуре, теперь надо выбрать место с невысокой травой и бросить хлеб так, чтобы собака этого не заметила. Сократите ширину поиска короткими свистками так, как вы делали во время отработки поиска «челноком», и наводите собаку на хлеб короткими свистками, сокращая поиск по мере приближения ее к подкидке. Как только собака приблизится к хлебу почти вплотную и потянется к нему, остановите ее продвижение, подойдите к ней и тогда дайте команду «вперед». Когда она съест хлеб или дотронется до него, наградите ее лакомством.
Вообще какие бы ни были потяжка и первая стойка, даже если собака выполнила их с вашей помощью, все же поощрение обязательно; продолжительной лаской, мягким голосом и лакомством. Повторите несколько уроков дрессировки и после небольшого отдыха пустите ученика опять прежним методом в поиск. Правда, теперь уже, уложив его жестом, отходите не на 10-12 шагов, а на 15-17. Иногда случается, что собака в первый раз хлеб не находит (обойдет его за ветром или вы не точно заметили, куда бросили), тогда надо бросать его до тех пор, пока собака обнаружит без затруднения. Учтите, что подкидку хлеба лучшие собаки при самых благоприятных условиях обнаруживают не дальше чем за 10 метров; мясо можно подкидывать в три-четыре раза дальше. Часто подкидки делать нельзя, потому что собака принимает урок за игру и не реагирует па них. За выход в поле, продолжающийся три-четыре часа, можно сделать три-четыре подкидки.
Во время отработки этого урока собака может встретиться с дичью, она повторит все так, как вы ее научили. Когда же собака первый раз встречается с дичью, это легко заметить - она вся вытягивается, начинает делать осторожные, мягкие шажки, как будто хочет что-то поймать; потяжку завершает напряженно, с поднятой передней лапой - стойка...
Конечно, это эстетическое наслаждение, но нам сейчас наслаждаться некогда. Подойдите к собаке, сразу же наденьте парфорс, а если он надет, то крепко возьмитесь за шнур, погладьте несколько раз собаку и твердым, но негромким голосом дайте команду «вперед». Как только собака подняла птицу на крыло, мгновенно дайте команду «оп» и, если будет попытка погнать птицу, остановите собаку сильным рывком. Обычно в таких случаях собака всегда старается погнать или поймать птицу, последнее предпочтительнее.
О гоньбе мы говорить больше не будем, с этим вопросом все уже ясно, а о том, что собака хотела поймать птицу, несколько слов сказать необходимо. Здесь две стороны - положительная и отрицательная. Положительная в том, что собака осталась на месте, а отрицательная в том, что хотела поймать птицу. В этом случае ее следует немного поругать. Если на испытаниях или состязаниях ваша собака поймает птицу, ее обязательно снимут за непослушание. Но ругать следует не грубо, а внушительно: должна понять, что провинилась. Если вы не располагаете временем для натаски, то можно остановиться на одном уроке, специально отведенном для этой цели, но попутно с другими командами его необходимо повторять почти каждый день.
Напоминаю, никогда нельзя кормить на ночь собаку, если вы с ней утром идете отрабатывать подкидку. И еще - подкидку следует проводить в местах, где нет дичи.
НАТАСКА ПО ДИЧИ
Очень хорошо заранее проверить места, где есть дичь. Для этого лучше использовать старую, хорошо натасканную собаку. Обнаружив птицу, обязательно заметьте, хотя бы приблизительно, эти места и идите туда со своим питомцем. По дороге повторите что-нибудь из прежних уроков (возможно, вы встретите птицу, которая иногда так нужна для натаски).
Придя на место, отдохните, обдумайте план действий. Самое главное, никогда не волнуйтесь, помните, что ваше волнение передается собаке. Проверьте направление ветра, положите жестом собаку, отойдите от нее на 20 шагов, дайте короткий свисток и покажите рукой направление поиска. Хотя поиск до некоторой степени и отработан, но шлифовать его необходимо все время.
Некоторые собаководы могут заметить, что собака не механизм, которым можно управлять посредством кнопочек. Верно. Собака может уходить на большее или меньшее расстояние, особенно на меньшее, когда ей встречаются непонятные раздражители. Но нельзя допускать, чтобы она удалялась от вас далее чем на ружейный выстрел, т. е. за 50 метров в любую сторону. Недопустимо также, если собака вертится около ног. Как только она начнет сокращать параллели, необходимо жестом показать ей направление и немного пробежать самому. Если в поиске собака удаляется от вас на значительное расстояние, продолжительным свистком верните ее, на ходу погрозите пальцем и покажите рукой направление.
Во время занятий вы всегда должны находиться против ветра в центре места, которое собака обыскивает. Периодически ласковым голосом подбадривайте ее - «давай, давай». Очень хорошо до подъема птицы подбросить раза два хлеб. Часто бывает, что после подкидки собака работает по птице. Если она прихватывает с карьера и на близком расстоянии птицу, то по инерции может незначительное расстояние «проехать» на ногах и даже (очень редко) упасть. В этих случаях потяжка почти всегда отсутствует, реже и подводка. Стойка особенно выразительна: мускулы и мышцы напряжены, лихорадочная дрожь по всему телу, которое вытягивается и делается длиннее. Согнутая передняя лапа дополняет «изваяние».
Вы должны погладить собаку и твердо, но негромко скомандовать: «вперед». Нельзя и желать лучшего, если она после подъема птицы осталась на месте. За первую такую работу я всегда свою собаку обнимаю, глажу, даю лакомство и даже иногда целую. Но делаю я все это только после того как замечу, куда переместилась поднятая птица. Когда собака успокоится, дайте ей лакомство, да побольше, - ведь вы не кормили ее на ночь.
Возможно, что короткий отдых пойдет вам на пользу. Переместившаяся птица оставила за это время свои наброды, что поможет собаке ее найти. Обязательно идите к птице против ветра. Примерное расстояние до нее должно быть 100 метров. Пустите собаку сначала равными параллелями, как при обычном поиске, но по мере приближения к птице сокращайте поиск свистком. Вот вы увидели, что собака начинает осторожничать, - это значит, что она причуяла птицу или наброды, но точно еще не знает, что именно. Если же собака сразу изменила направление и пошла шагом, значит, она причуяла птицу и на потяжке идет к ней. В этот момент ускорьте шаг, но никогда не бегите, даже к щенку.
Молодую собаку никогда нельзя далеко отпускать во время натаски. Иногда бывает так: собака подняла птицу уже несколько раз, причем не сделала ни одной попытки погнать ее. И вдруг, в какой-то момент без стойки срывает птицу и гонит... Зачастую так получается, когда собака идет без шнура, и вы отстали от нее на значительное расстояние. После нескольких окриков или свистков она обычно останавливается, но первое «преступление» совершено.
Некоторые собаководы, особенно молодые, подзывают к себе своего питомца, подводят к тому месту, где он сорвал птицу, и начинают сильно бить. Возможно, побои помогут и собака какое-то время не будет гонять, но второй подобный случай обычно уже обеспечен. Да и ваши педагогические устои нарушаются: во-первых, вы злоупотребляете доверием собаки, во-вторых, возвращаетесь на то место, откуда она подняла птицу. Степень наказания может повлиять на отношение вашего питомца к вам: он начинает держаться на значительном расстоянии от вас, а в худшем случае и убегает. Хорошо, если вы догадаетесь, возьмете собаку на поводок и уйдете домой. Возможно, это в какой-то мере поможет ей отвлечься, и она не станет далеко отходить от вас, но подводка надолго, если не насовсем, останется тугая.
Лет 10-12 назад в Костромском охотхозяйстве проводилось состязание легавых. Мне запомнился случай, когда один английский сеттер никак не хотел поднять на крыло хорошо причуянную птицу. Что только ни делал хозяин этой собаки: наступал ей на ноги, подталкивал коленом, заходил вперед и показывал направление. Тщетно! Она стояла, как изваяние. Понаблюдав внимательно за происходящим, судья взял собаку за задние ноги и стал подталкивать ее в том направлении, куда она показала носом. Под смех всех присутствующих собака подняла птицу на крыло, но сама осталась на месте и после того, как судья ее отпустил. Такие тугие подводки бывают только после сильных побоев.
Как же в подобных случаях следует поступать? Прежде всего нельзя бить собаку, но поругать надо обязательно, причем именно на том месте, откуда она погнала птицу. Возьмите ее на парфорс со шнуром и продолжайте работу. Можно вести на птицу, если вы заметили, куда она переместилась, или искать жировую. В любом случае хорошо дать собаке после этого не менее двух-трех работ. Главное, обязательно надо быть внимательным и сильными рывками пресекать попытки погнать дичь. Как правило, после нескольких хороших работ собака не только не гоняется за птицами, но и не посовывается.
После двух-трех выходов в поле, если не будет попыток к погонке, можете считать, что ваша собака натаскана.

_________________
Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. ( А.П. Чехов)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB